Как перевозить груз, который не умещается в машине – читайте в разделе Учебник в Журнале Авто.ру

Электросистема кузова / система запуска двигателя с помощью кнопки / описание и работа

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана.

Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

• угольного адсорбера;
• электромагнитный клапан продувки адсорбера;
• соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

• с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
• с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
• с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Обратите внимание, что на большинстве автомобилей система EVAP включается лишь при разогретом двигателе («на горячую»). То есть, на холодном моторе, а также на его холостых оборотах система неактивна.

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции.

Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%.

Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля.

Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Как же?

Так как человеком он был опытным, эксплуатировал уже не первую машину с кнопками вместо замка зажигания, то доходчиво и на пальцах пояснил проблему. Дело в том, что я предполагал, что установка чипа от иммобилайзера (который вытаскивается из запасного ключа, в моем случае брелка) внутрь машины решает все проблемы, но оказалось все далеко не так.

Чип на машинах с кнопкой устанавливается внутрь и запитывается только в момент авто- или дистанционного запуска. Во всех остальных случаях чип не запитан. Если чип иммобилайзера оставить запитанным, угонщику будет достаточно нажать кнопку Старт и машина полностью в его руках.

Там, где кнопки нет, мы в любом случае вынуждены таскать ключ зажигания. В случае с кнопкой для запуска машины обязательно нужен брелок с чипом иммобилайзера. А раз установщики сказали, что машину можно завести без фирменного брелка, то это означает одно из двух — либо установщики полные идиоты, и нужно срочно ехать бить им морду, либо …. они этого не говорили.

На этом наш трудовой день и закончился. На всякий случай я позвонил водителю и тот подтвердил — да, машина заводится без родного брелка.

20 часов после полуночи, зима, ветер. Как несложно догадаться, попытка дистанционно завести машину, стоя возле нее, не удалась. — Возможно я неправильно прочел инструкцию, — подумалось мне и я щелкнул сигналкой на открытие замков. Машинка мигнула много раз и двери отворились.

Через 30 минут водитель появился на парковке с «родным» брелоком и все заработало. А это значит что: — установщики все сделали правильно; — вместо одного большого брелка теперь придется таскать два!

Остался единственный раздражающий фактор — ярко горящий синий светодиод, который так удачно расположили в углу панели, что он все время светил лучом прямо в глаза. Ну с этой проблемой разберусь завтра, подумалось мне и я прикрыл светодиод перчаткой.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды.

Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма.

А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

• Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
• Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
• Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
• Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
• Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
• С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
• В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
• Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
• При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
• Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки.

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Какие проблемы возникают по технической части?

Наверное, главные неприятности у данного автомобиля возникают с двигателем 1.6 л. Этот мотор слабоват для данной машины, он получает повышенные нагрузки, и поэтому его ресурс значительно меньше, чем у старшего собрата. Атмосферные технологии простые и недорогие в обслуживании, но в целом движок хорошо ходит только до 150 000 км.

Также можно выделить целый ряд малых технических неприятностей:

• ключ не всегда узнаваем для местного иммобилайзера, это неприятный момент, из-за которого на парковке можно полчаса мучить автомобиль вплоть до полной разрядки дорогой АКБ;
• сцепление МКПП на машинах до 2021 года выпуска ужасное, оно ломается обычно уже на 20 000 км, начинают шуметь подшипники, но данные проблемы почти всегда устраняются по гарантии без проблем;
• ресурс автомата при обслуживании раз в 120 000 км просто ничтожен – уже на 150 000 км будут проблемы, так что жидкости лучше менять не реже чем 1 раз в 60 000 км пробега, иначе ничего хорошего не будет;
• на 80 000 км владельца ждет неприятно дорогостоящий ремонт подвески с заменой амортизаторов, а также опор и опорных подшипников, на этом же пробеге могут полететь ступичные подшипники;
• межосевая муфта не самая надежная, регулярно приходится обращать на нее внимание, но это актуально только для полноприводных моделей, у которых данная муфта в наборе техники имеется.

Качественное обслуживание Креты будет стоить довольно дорого. Но в целом автомобиль довольно хорошо собран и неплохо ведет себя на дороге. Радует то, что большинство деталей и механизмов выходят из строя строго по расписанию, то есть вы можете подготовиться к тому, что определенные элементы подвески или трансмиссии потребуют ремонта.

Комплектации и цены

Автомобиль Крета предлагается покупателям в самых разных модификациях, но двухлитровый мотор идет лишь в паре с АКПП-6, а вот с двигателем 1.6L доступны и «автомат», и «механика».

В августе 2021-го произошло обновление комплектаций, после которого все без исключения российские модели Creta стали выпускаться с электроусилителем руля и окрашенными в цвет кузова наружными зеркалами с электроприводом и подогревом.

Всего кроссовер Крета поставляется в пяти вариантах опционального оснащения:

• Start;
• Active;
• Comfort;
• Travel;
• Rock Edition.

Базовая версия «Старт» не отличается богатым набором опций, что желательно учитывать как при покупке нового, так и подержанного корейского внедорожника.

В набор оборудования здесь входит:

• фронтальные подушки безопасности;
• системы HDC, HHC, ASR, ESP, EBA, EBD, ABS;
• диски колес R16 (стальные);
• тканевая обивка салона;
• галогенные фары;
• передний подлокотник;
• электростеклоподъемники всех боковых стекол;
• наружные электрозеркала с подогревом;
• аудиосистема с MP3, bluetooth и с четырьмя динамиками;
• мультируль;
• центральный замок;
• рулевая колонка с регулировкой наклона.

Машина оборудуется полноразмерной запаской, штатным иммобилайзером и бортовым компьютером.

Кондиционер и подогрев передних кресел доступны только в следующей комплектации «Актив», а руль с кожаной оплеткой, полностью регулируемую р/колонку, литые диски колес, климат-контроль, светодиодные ДХО и противотуманки можно увидеть лишь в более «заряженном» варианте «Комфорт».

В комплектации «Трэвел» машина дооборудуется рейлингами на крышу, дополнительными аэрбегами (шторками, боковыми подушками), задними парктрониками, есть USB-порт, устанавливается шесть динамиков.

В самом топовом варианте «Рок Эдишн» плюсом имеется кнопочный запуск двигателя, светодиодные задние фонари, датчик света, подогрев всех сидений, бесключевой доступ, круиз-контроль, семидюймовый экран мультимедиа, камера заднего вида.

Установлены литые диски R17, кожаный салон, при этом навигация в список штатных опций не входит, предлагается за дополнительную плату.

У официальных дилеров купить Крету в начале 2020 года можно по рекомендованной цене от 972 тыс. руб., в самом «заряженном» исполнении новый кроссовер стоит полтора миллиона рублей.

На вторичном рынке машина в нормальном рабочем состоянии продается в ценовом диапазоне от 700 тысяч до 1 млн 400 тыс. рублей, стоимость здесь зависит от комплектации, пробега, года выпуска и общего состояния авто.

Многие опытные водители рекомендуют покупать по возможности автомобиль в более богатой комплектации, так как отдельная установка допоборудования всегда обходится дороже.

Кузов и оптика

Кузовные части Хендай Крета изготавливаются из оцинкованной холоднокатаной стали, после сборочных работ на заводе обработка цинком не производится, выполняется катафорезное грунтование деталей и самого кузова.

Кроссовер в целом неплохо противостоит коррозии, но все же у него есть некоторые проблемы по «наружке»:

• нередко появляются «рыжики», вспучивается краска на двери багажника, в основном такой дефект характерен для авто 2021 года выпуска (в дальнейшем завод-изготовитель постарался исправить этот недочет);
• вздувается лакокрасочное покрытие на крыше в районах завальцовки;
• неравномерно нанесен слой ЛКМ, при проверке толщиномером можно обнаружить слой краски 100-105 мкм (капот, двери и крыша) при общей толщине 130-150 микрон.

Стоит отметить, что ржавление кузова на Крете не является массовой «болезнью», но и не нужно забывать про относительно молодой возраст даже самого «старшего» корейского кроссовера.

Что будет с машиной через 5-7 лет, пока понять сложно, к тому же многое зависит от аккуратности самого автовладельца.

В качестве профилактики борьбы с ржавчиной рекомендуется:

• чаще мыть автомобиль, особенно после поездок по дорогам, посыпанным реагентами, лучше применять бесконтактную мойку:
• стараться лишний раз не протирать кузов сухой ветошью, так можно нанести вред и без того довольно слабому лакокрасочному покрытию;
• дополнительно обработать днище и арки колес антикором.

При неглубоких царапинах и небольших сколах кузов не корродирует, ржа проявляется лишь при повреждениях вглубь до «голого» металла.

Само кузовное железо на машине довольно тонкое и мягкое, не стоит сильно нажимать на него, например, при выталкивании вручную авто из сугроба.

Еще не следует затирать камеру заднего вида, расположенную на двери багажника над номерным знаком, если на ней образуются трещины, видимость через нее заметно ухудшится.

Нередко собственники Hyundai Creta как минус отмечают широкие пороги, при выходе и посадке в автомобиль пассажиры и водитель пачкают штанины брюк.

Дворник на лобовом стекле не доходит до конца левого края, перед водителем остается около 10 см неочищенной поверхности.

Не радует своей эффективностью и галогенная головная оптика (дальний/ближний свет), не помогает даже применение ламп большей мощности.

Бывалые водители в этом случае советуют устанавливать линзованные фары или ксенон, также для лучшего ближнего освещения можно дополнительно использовать противотуманные фонари с лампами H3.

Особенности двигателя 1.6l

Для России корейский мини-внедорожник выпускается с двумя типами бензиновых двигателей – объемом 1,6 литра (марка G4FG) и 2,0 л (G4NA).

Атмосферный 1,6-литровый ДВС доступен в двух вариантах мощности: 123-сильным движком комплектуются машины с передним колесным приводом, мотором 121 лошадиных сил оснащаются полноприводные кроссоверы.

Прочие характеристики G4FG:

• начало выпуска – 2021 год;
• количество цилиндров/их расположение – 4/рядное;
• точный объем – 1591 см³;
• клапанов в каждом цилиндре – 4;
• крутящий момент максимальный – 148/151 Н*м (121/123 л. с.);
• диаметр цил./ход поршня – 77/85,4 мм;
• турбонаддув – отсутствует;
• фазорегулятор – на впуске/выпуске, типа Dual-CVVT;
• топливная система – инжектор;
• привод ГРМ – цепной;
• степень сжатия – 10,5;
• материал блока цилиндров – сплав алюминия;
• гидротолкатели – есть;
• рекомендуемое топливо – бензин марки Аи-92;
• соответствие экологическому стандарту – Euro-6.

Данный мотор отличается надежностью и неприхотливостью по отношению к топливу, при нормальном уходе до капитального ремонта в среднем отрабатывает 200 тыс. км и более.

Ярко выраженных «хронических болячек» у этого ДВС в целом не отмечается, но есть случаи разрушения катализатора, из-за чего могут образоваться задиры в цилиндропоршневой группе (ЦПГ).

При покупке Креты с рук неплохо будет поинтересоваться у собственника машины, не было ли обращений по гарантии с подобными проблемами.

Согласно паспортным данным, с движком G4FG внедорожник способен развивать максимальную скорость 167-169 км/ч, разгоняться до «сотни» за 12,3-12,9 секунды (лучше показатели у переднеприводных авто). При этом расход бензина на 100 километров пути в смешанном режиме составляет 7,0-7,4 литра, на трассе – 5,8-6,2 л, по городу – 9,0-9,6 л.

Реальному покупателю этого корейского кроссовера также следует учитывать, что 1,6-литрового мотора для динамичной езды недостаточно, и если необходим более скоростной автомобиль, лучший присмотреться к двухлитровой версии.

Завод-изготовитель рекомендует производить регулярную замену моторного масла в ДВС через каждые 15000 км пробега, но как правило, чтобы продлить ресурс двигателя, собственники авто производят ТО через 7000-10000 тыс. км.

Подвеска, рулевое управление и тормоза

Мини-внедорожник Хендай Крета российской сборки оснащается передней подвеской McPherson, сзади в зависимости от типа привода устанавливается торсионная балка (2WD) или «многорычажка» (4WD).

Во всех модификациях машина наделяется дисковыми тормозами (вентилируемыми на передней оси), базовыми на машине считаются колеса 205/65R16 со штампованными колесными дисками.

До июля 2021 года кроссовер в комплектациях Start и Active поставлялся с гидроусилителем руля, во всех прочих версиях шел электроусилитель.

Позже ГУР уже не ставили, все без исключения Креты стали оснащаться только ЭУР.

В начале выпуска паркетник Хендай Крета имел по ходовой части ряд «детских болезней», в дальнейшем они были успешно вылечены:

• уже на небольших пробегах начинала стучать рулевая рейка с ЭУР;
• закисали направляющие задних тормозных суппортов из-за недостатка смазки;
• в районе бензобака из-за близко расположенного кронштейна перетиралась топливная трубка.

К подвеске у собственников авто в целом претензий нет, если только не считать ее некоторую жесткость.

В первую очередь у кроссовера «сдаются» стабилизаторные стойки, а амортизаторы, как и ступичные подшипники, в среднем выхаживают 80-100 тыс. км, рулевые наконечники – примерно «сотню», шаровые опоры – около 120000 км, детали задней балки – порядка 150 тысяч километров.

Электроусилитель на Крете ведет себя вполне адекватно: помогает легко поворачивать рулевое колесо, когда внедорожник стоит на месте, «утяжеляет» руль, если машина едет на скорости по трассе.

https://www.youtube.com/watch?v=2DaKg2–N5c

По шоссе машина движется уверенно, очень неплохо держит дорогу.

Больное место у внедорожника, как и у многих моделей Хендай – слабые колесные шпильки, ломающиеся даже при незначительных перетяжках.

Но если бы еще их можно было легко сменить, ведь на передней оси без разборки ступицы и замены ступичного подшипника в этих случаях практически не обойтись.

Дело в том, что здесь мешает металлический пыльник, особенно сложно установить новую шпильку на место.

В результате получается серьезный и довольно дорогой ремонт, вместе с запчастями и работой в автосервисе он выливается примерно в 5000 рублей.

Система улавливания паров топлива | hyundai elantra | руководство hyundai

Стоит ли вообще покупать подержанную или новую creta?

Корпорация Hyundai создала неплохой автомобиль, который в деталях подтверждает простую истину – кореец есть кореец. Эти машины на самом деле неплохо едут, справляются с неровностями и плохой дорогой, но за это требуют регулярных визитов на сервис. Скорее всего, до 150 000 км пробега эти визиты будут исключительно по причине мелких неисправностей, но дальше тратить придется больше.

Можно выделить несколько важных моментов:

• авто однозначно обладает достоинствами, о которых стоит помнить, и среди этих достоинств не последнее место занимает цена автомобиля, с которой мало кто может конкурировать;
• в соперниках разве что Duster и Vitara, остальные представители рынка стоят дороже или произведены в Китае, что никак не добавляет им положительных баллов к рейтингу, так что соперничество условное;
• качество силовых агрегатов, коробок, подвески и прочих технических элементов очень достойное, практически не бывает проблем с данными узлами до окончания гарантийного периода эксплуатации;
• дилеры в России весьма неплохие, гарантия соблюдается и поддерживается даже в самых небольших городах, где обычно сервис для машин, даже официальный, очень некачественный и ужасный;
• нет вопросов по гарантийному ремонту, а также запчасти стоят дешевле, чем у основных соперников, так что у данной машины есть много преимуществ, о которых стоит помнить при покупке.

Очень интересен тот факт, что Крета стала популярной в России, но не в других странах. Мы – единственное государство, которое с таким энтузиазмом принялось покупать данные автомобили. Корейцы угадали, когда входить в рынок, чтобы побить конкуренцию Дастера, который так и не обновился и не представил новую версию.

Предлагаем посмотреть видео обзор Hynudai Creta:

Схема установки кнопки старт/стоп (минимальные затраты)

Алгоритм работы:

Потребуется:

• Кнопка старт/стоп без фиксации (продается отдельно на китайском рынке за 5$);
• 4-х контактное реле с нормально открытым контактом (3 шт);
• 5-ти контактное реле с нормально закрытым контактом (1 шт);
• Реле задних противотуманных фар (ЗПТФ), каталожный номер 2114-3747 (23.3777);
• Провода и клеммы.

Описание подключений к реле ЗПТФ (цвета проводов указаны для ВАЗ 21214 (Нива)):

1. Рабочий контакт реле ( ) — подключаем 12В от АКБ (коричневый цвет в колодке замка зажигания).
2. Разрешающий сигнал ( ) — тоже 12В от АКБ, т.к. стоит перемычка между 1 и 2 контактами.
3. Общий (-) — масса.
4. Рабочий контакт реле (нагрузка) — подключен 12В при включении зажигания (голубой провод в колодке замка зажигания).
5. Управляющий сигнал (-) — подключаем кнопку старт/стоп.
6. Разрешающий сигнал ( ) — пусто.

Общая схема подключения кнопки старт/стоп:

Всего в машине будет три точки подключения:

1. Колодка замка зажигания (контакт 15 – 12В после зажигания, контакт 30 – 12В от АКБ);
2. К концевику педали тормоза;
3. К проводу управления (блокировка) стартером, чтобы стартер не работал после запуска двигателя. Найти подходящий контакт можно в моторном отсеке (для Нивы – это черно-красный провод), либо подключится к лампе давления масла или лампе аккумулятора.

В случае использования сигнализации, в схему можно добавить еще одно 5-ти контактное реле, которое будет блокировать кнопку при постановке машины на охрану:

А как считаете вы, нужно ли отказываться от привычного замка зажигания с ключом в пользу кнопки? Какой вариант такого тюнинга вам больше подходит? Напомним, в статье представлено только две схемы подключения, на самом деле их на много больше. Кстати, а вы знаете, как на Гранте сделать автоматическое открытие багажника?