- Почему человек заводится с пол-оборота и можно ли это изменить?
- Как запускать бензиновый триммер: 3 ошибки новичков
- 6 распространенных ошибок работы с топливом
- Цикл №3: неисправности свечи зажигания и образования искры
- Обкатка нового двигателя: где скрыта опасность
- 3 причины, осложняющие завод бензокосы и сокращающие ее ресурс
- 3 ошибки, нарушающие подачу воздуха в камеру сгорания триммера
- Как работает двухтактный двигатель: кратко, но важно знать для четкого запуска бензокосы
- Чек-лист: бензокоса не заводится – что делать
- Двигатель не запускается: основные причины
- Дизельный двс
- Как правильно заводить
- Стартер триммера: как правильно пользоваться при запуске
- Причины неисправности автомобиля
- Карбюраторные двс
- Проводка и аккумулятор
- Стартер крутит, но двигатель не заводится: причины и что делать
- Другие неполадки
- Инжекторные двс
- Система питания
Почему человек заводится с пол-оборота и можно ли это изменить?
Бывало ли в вашей жизни, что вы злитесь и заводитесь, что называется, с пол-пинка, взрываетесь, а потом сожалеете о произошедшем? А хотели бы перестать раздражаться, злиться или кричать на своих близких?
Думаю, да. Ведь редко кто получает удовольствие от ссор и, тем более, нет ничего приятного в том, чтобы каждый раз срываться и потом чувствовать себя виноватым или обиженным, стараясь переложить вину за свой срыв на других людей. Обещаю, что расскажу сейчас о скрытых причинах такого раздражения и злости, и что этот рассказ слегка облегчит вашу дальнейшую реакцию “взрыва”. А кому-то, возможно, поможет и не слегка.
Итак, что происходит до того, как мы срываемся и начинаем раздражаться или злиться?
Некие действия или слова окружающих нас людей. Чаще всего именно наших близких (почему близких – напишу позже). И сначала мы вроде бы даже держимся. Есть, правда, и такие ребята, которые “держаться” даже ни разу и не задумывались, но это особый случай. В основном все стараются не вести себя на уровне реактивного животного. Однако внешний раздражитель в виде чего-то, что нам не нравится, возник. А если это “мне не нравится” продолжается, то наш взрыв созревает довольно быстро и происходит уже неконтролируемо.
Почему? Потому что:
1. Происходящее нам не нравится. Это «не нравится» является чем-то, на что мы реагируем. И у всех оно своё – для кого-то не нравящимся является поведение другого человека, для кого-то – интонация голоса, выражение лица и т.д. Все эти не нравящиеся факторы уже есть в нашем уме и записаны они как нечто неприятное, потому мы на них и реагируем. (А вот когда они там записались подобным образом? – тоже сообщу чуть ниже)
2. То, что нам не нравится, происходит для нас внезапно, мы к этому не готовы и поэтому нам хотелось бы происходящее остановить. Но! – это не в наших силах (ощущается так). Или иначе смысл происходящего называется “все происходит не так, как я планировал(а)” , а проще – происходящее случается “не по-моему!”.
И всё. И вот тут наступает взрыв.
Почему именно взрыв?
Потому, что «ноги» у этого явления растут из нашего возрастного периода примерно от двух до четырёх лет, когда мы пытались активно познавать мир и заявлять о себе как о человеке, равном другим (так называемый «кризис 3-х лет»: в этом возрастном периоде формируется Эго человека как платформа для дальнейшего восприятия себя, других и выстраивания взаимоотношений с миром). Наши “заявления” в лучшем случае всерьёз не рассматривались, а чаще всего пресекались всяческими «нельзя», «надо» или «стоять-бояться».
Будучи ребёнком, вам нужно было как-то справляться не только с внешним воздействием, но и с массой своих чувств по поводу запретов, непонятных вам необходимостей или окриков. А чувств было много… и среди них точно были такие: чувство непонимания “за что меня ругают? мне же интересно!”, от непонимания происходило чувство обиды или возмущения-гнева, затем – сильное желание поступить по-своему, а вместе с ним – ощущение невозможности и бессилия перед запретом со стороны значимой фигуры взрослого (родителя, воспитателя, старших членов семьи).
В связи с этим очень хотелось кричать, а кому-то – плакать, убежать и спрятаться, а кому-то – всё бить и драться. Потому, что у детей нет знания и понимания того, как вести себя тогда, когда тебе плохо, причем, когда это «плохо» исходит от тех людей, от которых ты его не ожидаешь.
Взятые вместе те детские чувства и невыраженные желания создавали болезненность от восприятия происходящего как совершенно невыносимого. Поэтому, чтобы справиться с переживаниями, детская психика вытесняла подобные инциденты из памяти=сознания вниз, в подсознание. Именно поэтому сейчас вы не помните того, что было тогда, и даже если помните события, не помните всего спектра тех чувств.
Однако в ситуациях, по смыслу воспринимаемых вашим умом через те же переживания, ваша психика выдаёт прежнюю реакцию. Потому что именно тогда, в моменты детских непонятностей и обид, записался алгоритм вашей реакции на внешние воздействия. Вытесненные чувства никуда из человека не уходят, более того, они и “взрываются” каждый раз – причём, больно как для вас самих, так и для окружающих.
Если сейчас, читая перечисленные чувства и личные смыслы в восприятии настоящих событий вашей жизни, вы увидели похожие поводы для собственного раздражения, можете поверить, вы реагируете из своего детского раненого Эго. И именно поэтому реагируете сначала, а думаете – потом.
Ведь реакции “записаны” на вытесненных детских переживаниях. И делаете практически то же самое, что не могли сделать тогда – кричите, прячетесь или дерётесь. Так? Это поведение – пример для подтверждения того, что причины «взрывного реагирования» лежат именно там, в раннем детстве.
Кстати, “держаться” (пытаться сдержать себя, свои слезы или гнев, как это понимается многими в качестве самоконтроля) – это тоже способ из детства. Так как за несдержанность могут наказать дополнительно. Или нужно держаться, чтоб не заплакать и не выдать своих чувств, их же все равно не понимают так, как вы хотите, а вы это в свои 2 – 4 года объяснить не умеете, да никто и не учил… (сами не умеют и передают это неумение из поколения в поколение)
Способ «расслабляться» = демонстрировать своё реактивное поведение именно при близких и в отношении них тоже объясним довольно просто: именно рядом с близкими в человеке просыпается его «внутренний ребёнок», из которого происходят неконтролируемые реакции. И этот момент также свидетельствует о детском характере причин «взрывов».
К сожалению, страдают от них чаще всего дети или женщины – те, кто слаб. Потому что в моменты детского реагирования человек сам слаб и не видит этого в себе. А не видит потому, что перенос ответственности за случившееся происходит тоже по детскому типу – это вы виноваты, что со мной такое происходит. В детстве-то происходящее понималось именно так.
Знакомая картина?
Так что же с этим делать?
Конечно, лучше обратиться к психологу и проработать=прожить эти чувства грамотно, при участии, под наблюдением и чутким руководством специалиста.
Но, если вы не ищете лёгких путей и думаете, что сможете справиться самостоятельно, то предлагаю для начала чётко осознать всё вышеописанное как результат записанной в детстве «программы реагирования». Затем – вспомнить своё поведение и чувства в те моменты, когда что-то идёт не по-вашему. Чтобы потом, когда такой момент наступит снова, понаблюдать за собой и определить, что именно вас задевает – чья-то речь, поза, выражение лица или тот смысл (например, «меня не любят, не уважают, не считают за человека»), который вы (и только вы) придаете происходящему.
После прочтения этой статьи и понимания причин вы уже сможете отследить свою реакцию.
Можно и не ждать такого момента, а «прокрутить» несколько ситуаций своих «взрывов» в памяти.
А затем, поняв, в каком месте вас начинает «нести», мысленно (подробно, как на киноплёнке) представить другой вариант собственного поведения. Причём, лучше, если вариантов будет несколько. Тем вернее вас не снесёт в привычное в следующий раз.
Подумайте, что вы можете сделать сейчас, вместо того, чтобы орать или драться? Как минимум, почувствовав в себе наплыв «взрывной волны», сделать глубокий вдох и выдох, развернуться и уйти остывать, или о чем-то сказать и попросить своих близких. Диалог – лучший способ уйти от реакций и прийти к взаимопониманию.
Ведь теперь, зная, что никто из близких не является причиной вашей реакции, вы можете разобраться в том, что продолжаете проживать свои детские чувства в ответ на какое-то “нельзя” или “все идёт не по-моему”, а значит, ЗНАЧЕНИЕ и невыносимость, которые вызывали вашу взрывную реакцию, могут поменяться.
Ну да, пусть не по-вашему, но теперь-то это не страшно? Ведь мир и не должен все время крутиться только в ту сторону, в которую решил покрутить его я, правда?
Например, можете ли вы заставить реку течь в другую сторону? А хотите это делать? Приходит ли к вам в связи с этим желание раздражаться или злиться на реку?.. Пожалуй, нет. А ведь пытаться влиять и злиться на реку – то же самое, что делать это в отношении окружающих вас людей. То есть, совершенно бесполезное и нелепое занятие.
И вот, когда вы вдруг понимаете всё это, вы становитесь свободнее от необходимости реагировать давно записанным образом, а ваши близкие получают возможность общаться с вами без опаски быть “облаянными”. Разве это не радует?..
К тому же, «бонусом» к своей внутренней свободе вы получаете ещё и возможность стать многозадачным: успевать делать гораздо больше единовременно, или за день, замечать что-то приятное, на что раньше не было сил. Ведь силы уходили на контроль за происходящим, на непреодолимое желание всех «построить» и заставить жить так, как кажется правильным вам.
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Причем, чем сильнее вами в детстве ощущалась невыносимость происходящего, тем ожесточённее во взрослом возрасте вы «строите» своих близких. Всё время пытаясь воссоздать «правильную» картину своего детского мира, который тогда, как воспринималось вами, просто рушится от происходящего не по-вашему!
.jpg "Почему человек заводится с пол-оборота и можно ли это изменить?")
Итак, друзья, помните, пожалуйста, главное: если всё идёт не так, как вам хочется и нравится, это не значит, что рушится мир. Возможно, рушится, но не тот реальный мир, в котором мы живем сейчас, а тот, ваш детский «мир», в котором было очень мало вариантов понимания происходящего и способов своего поведения.
Когда-то этот детский мир должен разрушиться, ведь только для ребенка взрослые являются олицетворением всего мира, а он сам – та ось, вокруг которой мир вращается.
Становясь взрослыми, мы вдруг можем с радостью увидеть, что мир вращается вокруг своей оси, а не вокруг нас, и что мы в нём свободны жить без привязки к собственным ожиданиям и «правильностям». В жизни есть другие люди, правила, законы или их полное отсутствие. И реки текут в своем направлении. И нам нет никакой нужды продолжать «злиться на реку».
И когда всё идет не по нашему плану – это значит лишь, что пришло время стать взрослее, избавиться от детской трагичности в восприятии жизни, приняв её разнообразие и неоднозначность, а также отпустив от себя необходимость быть «правильным» и контролировать движение процессов, происходящих в мире и не подчиняющихся нашей воле.
Счастья вам, дорогие взрослые, переставшие прятаться от детских ужасов, изменившие своё поведение через проживание и принятие собственных чувств, а также людского несовершенства, но не ставшие от этого хуже или лучше, а лишь мудрее и свободнее. Свободнее от собственных реакций. Всех вам благ!опубликовано hyundai-creta-club.ru.
Марина Александровна Сергеева, специально для эконет.ру
Задайте вопрос по теме статьи здесь
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание – мы вместе изменяем мир! © econet
Как запускать бензиновый триммер: 3 ошибки новичков
Уверенность в себе, собственных силах, знаниях и навыках – характерная черта русского человека. Она проявилась у обоих моих опытных соседей, когда они стали заводить не известную им марку бензокосы как свой привычный бензиновый инструмент.
Не повторяйте этой ошибки, вначале внимательно читайте инструкцию, специально написанную для нас производителем. Только после ее осмысления можно заводить бензокосу.
Правила запуска конструкции моего триммера показаны текстом и наглядной картинкой в руководстве производителя.
Соблюдение указанной последовательности действий позволит долго эксплуатировать бензокосу. Их важно помнить.
Праймер подкачки (ручной бензонасос) закачивает топливо в магистрали карбюратора. Предварительно нажмите на кнопку несколько раз. Без этого бензокоса не заводится.
Управление триммером сосредоточено на правой рукоятке с дроссельной заслонкой, осуществляющей функции:
- рычага блокировки положений кнопок от случайных переключений;
- клавиши управления газом;
- переключателя режимов:
- холодный пуск;
- рабочее положение;
- стоп.
Все это удобно делать одновременно ладонью и пальцами правой руки. Показываю основные приемы на фото.
Включение зажигания происходит автоматически. Внешней кнопки нет, она сблокирована внутри ручки с положением этих переключателей и специально не выведена.
Отдельно следует сказать о сцеплении. Оно разделяет привод триммера и его двигатель. Управление сцеплением происходит автоматически: когда заводится ДВС после нажатия на клавишу газа.
Во время заводки бензокосы ее корпус надо располагать так, чтобы при случайном включении сцепления не нанести вред людям, животным и окружающим предметам. Вращающиеся рабочие органы: косильная головка с леской, а тем паче нож способны создать серьезные проблемы.
Мои специалисты помощники, работая с другими конструкциями бензиновых моторов, не знали всех нюансов эксплуатации моей модели и просто перелили топливо в камеру сгорания.
Залитая свеча зажигания получает противоискровой барьер. Когда искра отсутствует или ослаблена, то движок не заводится.
Триммер перед запуском может иметь два состояния:
- холодное, когда им еще не пользовались;
- горячее – после короткого останова во время работы (не успел остыть).
Холодный пуск двухтактного двигателя триммера
Именно он показан картинками и текстом в приведенной выше заводской инструкции. Для него необходимо создать небольшой запас богатой рабочей смеси над поршнем.
С этой целью перекрывается поток воздуха заслонкой, а топливо подается в правом положении переключателя режимов рукоятки управления. Нажимается праймер подкачки.
Топливная смесь несколько раз прокачивается через карбюратор вращением коленчатого вала посредством шнура стартера. После этого рычаг воздушной заслонки переводят вниз – положение «Открыто».
Остается подвести поршень вверх, чтобы сжать газы и поджечь их искрой свечи, что выполняется очередной раз ручным стартером.
Как заводится горячая мотокоса
Здесь надо обратить внимание на то, что выключение триммера выполняется переводом переключателя рукоятки вперед: перекрывается подача топлива в головку цилиндра. Его потребуется установить посередине.
Никаких действий с воздушной заслонкой не производится, она остается открытой.
Температура внутри цилиндра еще высокая, при впрыске туда топливной смеси бензин хорошо воспламеняется от свечной искры, обогащать ничего не надо.
Для заводки горячего двигателя триммера достаточно:
- установить переключатель рукоятки в среднее положение «Работа»;
- выбрать свободный ход и равномерно потянуть шнур ручного стартера.
Бензокоса заводится. Если же нарушить эту технологию, то топливо зальет свечу – причина того, что двигатель не запустится.
Что делать, если при холодном запуске двигателя залили свечу и он не заводится
Возвращаемся к заводской инструкции. Остановимся на пункте 6, когда оператор бездумно и многократно дергает шнур стартера и ожидает, что так бензокоса заводится. На самом же деле происходит заливка свечи топливом.
Его излишки необходимо удалять, а свечу протереть, высушить. Есть два доступных способа:
- если топлива залили не слишком много, то рычаг воздушной заслонки устанавливается вниз – положение «Открыто». Переключатель дроссельной заслонки нужно закрыть. Ручным стартером необходимо сделать несколько прокачек – выгнать топливные излишки через выхлопную трубу. После этого открыть подачу бензина и поработать стартером;
- когда залили много топлива, то надо выкрутить свечу и через ее отверстие выдуть все излишки бензиновой смеси компрессором. Если его нет, то просто работают стартером. После этого свеча ставится на место и двигатель триммера заводится с открытой воздушной заслонкой. Сразу надо недолго поработать на больших оборотах (погазовать) – выжечь излишки топливной смеси.
Бензокоса переливает топливо, не заводится, глохнет: что делать
Функция регулировки подачи бензина возложена на карбюратор. Внутри него имеется канал с калиброванным отверстием, который перекрывается игольчатым клапаном с резиновым наконечником.
Под него может попасть мелкий мусор: клапан перестанет закрываться. Карбюратор начнет переливать топливную смесь в цилиндр, зальет свечу – очередная причина, когда триммер не заводится. Исправить ситуацию поможет замена карбюратора или его ремонт.
Этот процесс наглядно показывает владелец видеоролика MasterS “Бензокоса переливает, не заводится: что делать”. Советую посмотреть хотя бы потому, что всю разборку карбюратора и его очистку он выполняет за несколько минут одной рукой – в другой держит видеокамеру.
Разборку и ремонт карбюратора нужно выполнять на чистом столе, ровной поверхности, где сложно потерять мелкие детали. Найти их сложно. Возникнут проблемы. Фотографируйте все этапы: сборка пойдет быстрее.
6 распространенных ошибок работы с топливом
Производитель в инструкции четко указывает марку бензина с октановым числом, масла и их пропорции.
У меня:
Первые три ошибки заключаются в том, что пользователь мотокосы нарушает все или одно из этих требований. Мотор скорее всего запустится и заработает, но ресурс его может резко снизится.
Малое количество масла, как и его отсутствие, приведет к тому, что стенки цилиндра нормально не смажутся, а поршневые кольца станут их царапать, а не скользить.
Излишки же масла будут просто выжигаться, образуя копоть. Она загрязнит все, включая поршень и цилиндр.
Нагар попадает в клапана, блокирует их работу, после чего мотор уже не заводится.
Придется разбирать и чистить карбюратор, а то и ставить новый. Конечно, можно попробовать отмыть поршень и цилиндр: возможно удастся их привести в рабочее состояние, но до этого лучше не доводить.
Топливную смесь нужно готовить качественно и в строгой пропорции. Ремонт испорченного двигателя стоит дорого, порядка 70% цены на новый бензиновый триммер.
Для приготовления качественной топливной смеси у меня в комплекте триммера поставлена специальная емкость с заводской тарировкой делений. В нее аккуратно заливается бензин до уровня 500 мл, а затем – масло до необходимой метки.
Альтернативный метод – приготовление топливной смеси с заливкой бензина в калиброванную емкость, например, литровую канистру или пластиковую бутылку до метки, и добавка масла медицинским шприцем по его делениям.
Дозировка шприцем удобнее, считается самым популярным способом.
Заливать бензин рекомендую через воронку с узким горлышком, имеющую фильтр: металлическую сетку – защиту от попадания мелкого мусора.
Приготовленную смесь следует хорошо потрясти и перемешать до появления равномерной окраски. Только после этого ее можно заливать в бак.
Если смесь не разболтать, то она так и останется в баке, а через карбюратор будет поступать в камеру сгорания порциями с разными соотношениями бензина и масла.
Фракции сгустков масла забивают свечу. Мотор останавливается, глохнет, не заводится. Это четвертая ошибка новичков.
Следует учитывать, что бензин огнеопасен. Риск пожара существует. Поэтому заливать смесь необходимо на безопасном расстоянии от построек, а в случае пролива, что часто бывает, устранять причины возможного возгорания. Нарушение противопожарных мероприятий – ошибка №5.
После заливки топлива в бензобак последний закрывается завинчивающейся пробкой и проверяется отсутствие утечек. Триммер поднимают вверх так, чтобы бензин заполнил пробку. Не должно быть подтеков ни из-под крышки, ни с топливных шлангов.
Отсутствие такой проверки – ошибка №6. Она может вызвать пожар.
Здесь имеется одна техническая хитрость, которая может стать причиной того, что мотор бензотриммера не заводится из-за прекращения подачи топлива. Если посмотреть внимательно на центр пробки, то хорошо видно круглое отверстие.
Мы мотокосу перевернули. Бензин заполнил пробку, но сквозь отверстие не вытекает: внутри находится сапун. Он исправен.
С внутренней стороны его конструкцию хорошо видно: встроена клапанная система из пластика и резины.
В обычном состоянии клапан прижат к отверстию и топливо не вытекает. Когда бензомотор работает, то топливная смесь расходуется через карбюратор. В бачке создается разрежение. Вакуум открывает клапан сапуна, восстанавливается давление.
Следует знать два последствия неисправности сапуна:
- Постоянно открытое отверстие – топливо выливается из бачка при его наклонах (лишний расход и вероятность возгорания).
- Загрязнение или залипание канала клапана – причина того, что мотокоса нормально не заводится или глохнет.
Проверить сапун просто: нужно его продуть в обе стороны.
Все о крышке бензобака, включая ремонт сапуна, показано в видеоролике Богдана Шабанова.
3 дополнительных совета, связанных с ограниченной химической стойкостью смеси бензина с маслом:
- не создавайте излишний запас топлива. Пользуйтесь свежеприготовленной топливной смесью. Максимум через пару недель она станет терять свои полезные качества;
- приготавливайте столько топлива, сколько уйдет на один покос в течение дня. По окончании работы остаток слейте из бензобака и выжгите последние капли из топливного канала запущенным движком;
- особенно опасно оставлять смесь в бензобаке на длительное время – зиму. Весной вы убедитесь, что движок не заводится без прочистки карбюратора (бензин испарился, масло загустело и приклеило клапан).
Более подробно технологию устранения этих неисправностей показывает в своем видео ролике «Не заводится китайская бензокоса» Сергей Лесник. Обратите внимание на топливный фильтр.
Отрегулировать работу карбюратора позволяет специальный винт, но крутить его без нужды не стоит: заводская регулировка точно выставлена. Начинающим пользователям лучше обратиться в сервисный центр.
Дополнительно стоит учесть, что неисправности топливной системы могут возникнуть в навесном оборудовании, когда нарушена пропускная способность:
- пережат или подсасывает воздух, подтекает шланг подачи горючего;
- забит мусором топливный фильтр, магистрали трубок;
- засорен штуцер или клапан;
- нарушена герметичность в баке.
Все причины выявляются и устраняются визуально и обычной продувкой.
Цикл №3: неисправности свечи зажигания и образования искры
Когда поршень достиг верхней мертвой точки и сжал правильно подготовленную рабочую смесь вместе с воздухом, то ее поджигает электрическая искра, проскакивающая между контактами свечи.
Искра – это разряд электрического тока в среде газов. Он должен обладать определенной силой и мощностью. Слабая искра свечи не способна воспламенить топливную смесь.
Причины плохой искры следует искать в электрической и кинематической схеме ее образования – магнето. Так называют устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в искру: разряд тока.
Триммеры и бензопилы сейчас снабжаются бесконтактной электрической схемой магнето: она в эксплуатации создает меньшие проблемы, чем система с прерывателем. С ней бензомотор заводится надежнее,
В систему зажигания бензокосы входят:
- маховик или ротор магнето со встроенными постоянными магнитами;
- высоковольтная катушка с проводами и электронной схемой;
- свеча зажигания.
При ремонте нужно учитывать, что электрические схемы магнето могут отличаться различными деталями электроники и конструкциями свеч, хотя производители их стараются унифицировать и стандартизировать.
Понять принцип их работы поможет следующая картинка.
Постоянное магнитное поле ротора вращается рядом с высоковольтной катушкой, имеющей обмотки управления, силовую и зарядную. В каждой из них наводится своя электродвижущая сила, являющаяся источником энергии электричества.
Выходная обмотка высоковольтного трансформатора под управлением электроники выдает импульсы тока разряда на свечу зажигания, между контактами которой проскакивает искра.
Раньше я видел старый специализированный прибор проверки свеч зажигания в герметичном прозрачном корпусе. Внутри агрегата создавалось давление, вкрученная свеча подключалась к электрической схеме и проверялась на искру.
Однако проверить силу искры и работу свечи с катушкой зажигания может каждый владелец прямо на триммере:
- свеча выкручивается свечным ключом из блока цилиндров;
- на головку свечи нужно подключить высоковольтный провод с диэлектрическим наконечником – восстанавливаем контакт соединения выходной обмотки трансформатора;
- металлическая часть корпуса свечи укладывается на блок цилиндров. Можно использовать токопроводящий проводник – тот же свечной ключ. Только его нельзя вставлять в цилиндр: можно повредить головку поршня;
- свободной рукой необходимо равномерно тянуть, но не дернуть, шнур стартера. Визуально наблюдаем состояние искры на контактах свечи.
Сила искры зависит от качества:
- контактов свечи зажигания и состояния ее изоляции;
- целостности высоковольтного провода;
- исправности высоковольтной катушки;
- степени износа постоянных магнитов маховика;
- воздушного зазора между маховиком и катушкой зажигания.
Если искра слабая или отсутствует, то чаще всего причины неисправности кроются в загрязненных контактах или нарушении заводского зазора свечи. Другие факторы проявляются меньше.
Приобретая триммер необходимо позаботиться о резервной свече той же марки. Она, как и запчасти, нужна, когда мотор не заводится.
Я записал марку свой заводской свечи: L7T. Можно использовать аналоги в случае поломок или повреждений, когда потребуется ремонт.
Свечной зазор бесконтактного зажигания триммера нужно поддерживать в интервале 0,7-0,8 мм. При осмотре и диагностике рекомендую отчищать контактные электроды от нагара. Поможет воронило – разновидность мелкозернистого надфиля.
Нужно учитывать причины возникновения неисправностей высоковольтной катушки и изоляции провода . Но они случаются реже, чем у свечи. Если заметили трещины, порезы, повреждения изоляционного слоя, то замотайте изолентой, наденьте термоусадку, а лучше – замените полностью.
Максимально завышенный воздушный зазор магнето тоже может сильно сказываться на работе бензокосы. Когда она не заводится, его стоит самостоятельно уменьшить до 0,2 мм.
Этот вопрос наглядно объясняет владелец видео ремонт Nick TV в своем ролике «Плохо заводится бензокоса или бензопила, первая профилактика». Рекомендую посмотреть.
Если посмотреть на нижнюю часть катушки зажигания, то посередине видна прямоугольная металлическая пластина.
Она должна располагаться по центральной линии магнето. Смещение вперед или назад: окажется раннее или позднее зажигание. Лучшая работоспособность – по центру. Добивайтесь минимальных отклонений. Настройки простые.
Обкатка нового двигателя: где скрыта опасность
Новой бензокосе после сборки необходима притирка всех движущихся и вращающихся частей. Узлы должны приработаться. Это делается в первые часы после запуска. Нарушение технологии значительно сокращается ресурс триммера.
Использование длительного режима холостых оборотов без нагрузок на сцепление и косильную головку является распространенной ошибкой. При обкатке надо косить мелкую траву на среднем режиме дроссельной заслонки, периодически включая максимальные обороты.
При этом важно делать перерывы в работе, обеспечивая охлаждение блока цилиндра мотокосы, ни в коем случае нельзя его перегревать.
Владелец видеоролика BY Express показывает для начинающих пользователей распаковку и обкатку новой китайской бензокосы ECO 185R.
Предлагаю вам поучаствовать в опросе. Поделитесь своими опытом и наблюдениями. Дайте полезный ответ.
До покупки бензокосы я семь сезонов проработал электрическим триммером этой же компании ECO. 800 ватт мощности. Леска 1,6 мм. Последний сезон косил двоечкой, звездочкой. Проблемы не возникали. Траву не запускал, подкашивал регулярно.
Поломок двигателя на электрическом триммере практически не было. Возиться с топливной смесью, фильтром, карбюратором, свечой не нужно. Заводится всегда без проблем. Уход, обслуживание проще. Редуктор отсутствует. Хранить можно хоть в сарае.
Стоит заметить: за все время только полностью протерлась заводская катушка для лески. Пришлось заменить эту деталь. Вот и весь ремонт, хотя возможные неисправности в процессе эксплуатации и хранения изучил подробно. Других поломок нет, но чистки проводил регулярно.
Третий мой инструмент для косьбы: коса литовка. Когда нет желания возиться с приготовлением топливной смеси или протягивать электрический кабель, то небольшой участок по силам обработать старым дедовским способом: полезно для здоровья.
Если меня спрашивают, что лучше: бензокоса, электрический триммер или ручная коса, то я отвечаю, что пользуюсь всеми тремя. Любой садовый инструмент имеет свои особенности. Работаю тем, которым проще выполнить конкретную задачу у дома. Выбор есть всегда.
Я написал эту статью для сайта после неудачного запуска бензотриммера: пришлось разбираться в причинах и пополнять знания. Ваши навыки, практика, опыт и рекомендации по этой теме могут быть обширнее. Укажите на мои недостатки, дайте оценку, расскажите о своих наработанных приемах и познавательных случаях, в которых бензокоса не заводилась в комментариях. Они пригодятся другим читателям.
3 причины, осложняющие завод бензокосы и сокращающие ее ресурс
Бензиновые триммеры по эксплуатационным характеристикам делятся на два класса:
- профессиональные, предназначенные для непрерывной работы, эффективного покоса в течение рабочего дня с повышенными нагрузками;
- бытовые – для покоса с перерывами небольших площадей в частном хозяйстве. Класс бюджетной стоимости.
Это разный подход к косьбе. Моя китайская коса относится ко второй группе. Она нормально скашивает траву, но требует постоянного контроля технических параметров:
- температуры нагрева двигателя;
- отсутствия отказов сцепления и кинематической схемы;
- состояния затяжки винтов крепления;
- герметичности блока цилиндра.
Температурный режим
Низкая цена на популярные бензокосы сразу и явно свидетельствует о том, что на качестве деталей производитель сэкономил деньги. Перегревать ее нельзя. Об этом четко написано в инструкции: даже не рекомендуется косить при температуре окружающего воздуха выше 30 градусов.
Во время работы триммера нужно контролировать нагрев его корпуса. Периодически дотрагивайтесь рукой до места соединения штанги с двигателем. Когда температура повышена, то ладонь не удержать.
В этом случае сразу необходимо сделать перерыв минут на 20-30. Иначе мотор будет испорчен, потребуется дорогой ремонт или замена.
На блоке цилиндра двигателя сделаны ребра охлаждения. Они обдуваются воздухом, отводят излишнее тепло. Во время косьбы остатки травы могут попадать на них и засорить: теплоотвод ухудшается. Возникает перегрев. Такой триммер нужно очистить.
Поломки сцепления
В момент заводки двигателя сцепление разделяет его ротор с валом, передающим вращение на косильную головку. Когда оно неисправно и заблокировано, то при работе стартером придется дополнительно раскручивать полностью всю схему кинематики.
При таком запуске нагрузка на стартер резко возрастает. Оператору становится тяжелее работать, а ресурс мотокосы сокращается.
Герметичность корпуса
В своей инструкции производитель рекомендует периодически обращать внимание на состояние затяжки всех резьбовых соединений, проводить их осмотр.
Значит, они могут ослабнуть, а винты раскрутиться. Нарушится герметичность системы, появятся проблемы – утечка и подсос воздуха в цилиндр. Триммер станет глохнуть при повышенных оборотах или перестанет заводиться.
Также может прогореть прокладка карбюратора. Это тоже может быть причиной того, что коса не заводится.
3 ошибки, нарушающие подачу воздуха в камеру сгорания триммера
Качество топливной смеси в камере сгорания ДВС зависит от пропорции поступающего туда воздуха. А он проходит через воздушный фильтр и окно с заслонкой, управляемой положением рычага.
В верхней позиции у меня заслонка полностью перекрывает поступление воздуха, а внизу – открыта. Можно пользоваться для регулировок промежуточным положением, но это чаще всего не целесообразно.
Закрытая заслонка используется для холодного запуска. После этого ее необходимо открыть. Иначе ДВС заглохнет от переизбытка бензина. Заводка же горячего движка происходит только при открытой заслонке.
Рычажок управляет воздушной заслонкой через кинематическую схему: систему рычагов и тросиков. В ней тоже могут возникнуть какие-либо дефекты и поломки, когда она откажет, а мотокоса перестанет заводится. Не забывайте проверять.
Еще одна причина: в процессе эксплуатации воздушный фильтр может забиться пылью и мусором. Его следует регулярно осматривать и очищать засорение.
Некоторые горе-мастера выкидывают фильтр и работают без него, когда выясняют, что двигатель триммера не заводится из-за его загрязнения. В результате потребуется покупать новый фильтр и карбюратор.
Загрязненный фильтр нужно прочистить: тщательно отмыть чистым бензином. После этого отжать и просушить.
Более безопасный вариант: промывка пор фильтра водой с моющим средством. Потом нужно обязательно удалить остатки воды.
Ставить на место воздушный фильтр после очистки можно только после его высыхания.
Когда же фильтр очень сильно загрязнен или изношен, то его проще поменять. Стоит он мало, это расходный материал.
При диагностике канала воздуха необходимо обратить внимание на выхлопную трубу. Загрязнения сажи и копоть глушителя могут заузить проход газов так, что он будет очередной причиной неисправности. Следует промыть (растворители, керосин, бензин), почистить ветошью.
Иначе двигатель станет глохнуть, задыхаться от повышения оборотов, плохо заводиться.
Как работает двухтактный двигатель: кратко, но важно знать для четкого запуска бензокосы
Бензокосы выпускают с двухтактными или четырехтактными двигателями внутреннего сгорания. Разница в конструкции существенная, но заводится каждая модель по общему принципу. Показываю на примере китайского триммера ECO.
Двигатель называют двухтактным потому, что полный рабочий цикл составляет два такта: хода поршня от верхней мертвой точки ВМТ к нижней НМТ. При этом запуск происходит при втором достижении им верхней позиции.
Аналогичным образом работают бензопилы, лодочные моторы и бензиновый инструмент другой подобной техники. Рассмотрим процедуру. Нам положено разобраться.
Чтобы завести мотор триммера мы дергаем за шнур стартера. Его вытягивание раскручивает коленвал с маховиком, создающим момент инерции. Вращение коленчатого вала шатуном преобразуется в возвратно-поступательное движение поршня.
У двухтактного мотора существует 4 рабочих цикла:
- первое движение поршня от ВМТ к НМТ сопровождается впрыском топливной смеси (бензин с маслом и воздухом), когда впускной клапан карбюратора открывается под действием создаваемого разрежения;
- перемещение поршня от НМТ к ВМТ: впускной и выпускной клапаны закрыты, а рабочая смесь сжимается в герметичном объеме;
- оба клапана остаются закрытыми. В верхней мертвой точке поршня через контакты свечи проскакивает искра.
Происходит взрыв сжатых газов. Его сила импульсом отбрасывает поршень вниз и через шатун вращает коленвал; - сила инерции маховика направляет поршень от НМТ вверх: открывается выхлопной клапан и через него давлением выталкиваются продукты сгорания в выхлопную трубу.
Все этапы выполняются автоматически, но их подготавливает человек своими действиями. При совершении им ошибок бензотриммер не заводится и может поломаться.
Пробую разобрать все эти моменты подробнее.
Чек-лист: бензокоса не заводится – что делать
Почему-то мне удобнее техническую информацию представлять в виде схем, графиков, чек-листа. После наработки текста сел и сделал для себя краткую шпаргалку на будущее. Она необходима, когда мотокоса не заводится.
При этом исходил из того, что все предварительные действия выполнены строго по заводской инструкции, качество смеси бензина с маслом не вызывает сомнения, а коса все равно не заводится.
Краткий чек-лист выглядит так. Нужно ли его делать подробнее? Может что упустил: дополняйте в комментариях. Подправлю обязательно.
Для себя пока решил, что поиск проблемы неполадок, когда мотокоса не заводится, надо начинать со свечи зажигания. Нужно:
- сначала ее выкрутить;
- осмотреть контакты: сухая или мокрая;
- проверить искру и подачу топлива;
- а дальше действовать по обстоятельствам, не забывая про карбюратор, фильтр, сапун и выхлоп.
При этом необходимо учитывать условия и ситуации возникновения неисправности. Если бензиновый мотор не заводится или глохнет:
- в холодном состоянии при первом запуске, то проблемы могут быть во всех системах;
- на горячую – сразу ищите неисправности воздушной и топливной системы;
- после зимы – смотрите карбюратор и клапана;
- залит топливом воздушный фильтр – нужно проверять игольчатый клапан карбюратора;
- после неудачных попыток завести бензомотор свеча осталась сухой – неисправности карбюратора или топливной системы.
Если после пуска во время работы при нажатии на курок газа движок теряет обороты и глохнет, то проблемы с топливной или воздушной системой.
Двигатель не запускается: основные причины
Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.
Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.
Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:
Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:
- стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
- стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
- после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.
Если машина не заводится сразу, лучше не «мучить» ее. Замерьте мультимером напряжение, которое не должно быть ниже 11,9 Вт. Вы можете «прикурить», чтобы оживить свой автомобиль.
Дизельный двс
Алгоритм определения, почему не заводится дизельный автомобиль, зависит от типа установленного впрыска. Условно разделим системы на два вида:
- полностью механические системы, в которых из электроники – подача питания на электромагнитный клапан ТНВД;
- с электрическим управлением. Соответственно, в этом случае виной могут быть не только механические поломки, но и электронная система управления.
Причины, по которым не заводится машина с дизельным мотором:
- отсутствие компрессии, которая в силу особенностей конструкции очень важна для запуска в морозы;
- неисправность свечей накала, которые аккумулятор «питает» для подогрева камер сгорания после поворота ключа в положение On. Если работают не все свечи, двигатель запустится, но не сразу. Проблема будет прогрессировать с наступлением морозов;
- неправильная регулировка момента зажигания;
- неисправность форсунок, ТНВД;
- если в баке установлен электрический насос низкого давления, его неисправность приведет к затрудненному пуску по утрам. Из-за падения давления топлива двигателю сложно сразу запуститься. К подобным последствиям также приводит подсос воздуха.
Если вам не удалось запустить мотор с ключа, мы не рекомендуем заводить машину «с толкача», так как не для всех моделей дизельных авто это заканчивается отсутствием поломок.
Как правильно заводить
Основные приготовления закончены. Теперь можно пробовать заводить двигатель. Делать это нужно не с первой попытки. Попробуйте покрутить стартер секунду и выключите его. Повторите так пару раз.
Теперь заводите двигатель. Если двигатель завелся без проблем, значит, вы все правильно сделали. Дайте ему поработать пару минут до прогрева и можно начинать движение.
Перед началом движения осмотрите двигатель на наличие течей. Вполне возможно, что после долгого стояния на месте сальники могли рассохнуться. Дело в том, что резина имеет свойство стареть. А если машина долго не работает, стоит без дела, резина стареет в несколько раз быстрее.
Необходимо в последнюю очередь проверить уровень тормозной жидкости и работоспособность системы. Для этого поверните ключ на старт и нажмите пару раз на тормоз. Педаль станет жестче. Теперь заведите двигатель и опять нажмите на тормоз.
Вот таким нехитрым образом легко можно подготовить автомобиль к первому пуску после долгого вынужденного простоя.
Стартер триммера: как правильно пользоваться при запуске
Даже я с начальным уровнем подготовки заметил, как неправильно работал стартером мой помощник: перекосил направление выхода шнура из гнезда и с медвежьей силой резким рывком дергал за ручку.
Олег мне говорил, что ему уже приносили два порванных стартерных шнура от проданных мотокос, когда они не заводятся. Поэтому работать ими надо в следующей последовательности:
- придать триммеру устойчивое положение и прижать к земле левой рукой;
- плавно выбрать держателем рабочий ход. На моем триммере он составляет порядка 10 см;
- направить шнур в плоскости стартера перпендикулярно оси вращения ротора и сориентировать по касательной к окружности, когда он расположен строго по центру отверстия;
- равномерно с силой, а не рывком, вытянуть шнур наружу. Этого усилия достаточно для перемещений поршня и работы системы зажигания.
Кстати, у меня конструкция стартера облегченного запуска с двойной пружиной. Но, для заводки мотокосы требуется прикладывать большое усилие: сказывается хорошая компрессия – степень сжатия воздуха поршнем в цилиндре.
А вот когда компрессия слабая или она пропала, то мотор имеет серьезные проблемы, хотя стартером работать легко. При ее отсутствии триммер не заведется, нужен ремонт.
Причины неисправности автомобиля
Прежде чем производить ремонт, важно понять в чем причина поломки. Не всегда это сделать легко, поэтому важно следовать точной последовательности. Нужно производить проверку от малого элемента к большему, и так пока найдется причина, по которой стартер не схватывает, и машина не заводиться. Вот основные причины, из-за которых движение невозможно:
- Неисправная электроника.
- Забитая дроссельная заслонка.
- тсутствие бензина или масла.
- Нерабочий или засоренный топливный насос.
- Испорченные клемы на аккумуляторе или его разрядка.
- Неработающие свечи, или вышедший из строя инжектор.
Данные проблемы довольно простые, но на них нужно обратить должное внимание. Таким образом, можно понять, стоит ли обращаться за помощью в автомастерскую, или заняться проблемой самому. Если проведенный осмотр не выявил проблем, а транспорт по-прежнему не заводиться, то лучше обратиться за помощью в автосервис.
Были перечислены самые простые причины отказа запуска двигателя. Но есть более серьезные поломки, из-за которых не заводится машина. К сожалению, сразу определить поломку практически невозможно. Для поиска и исправления неполадок понадобиться много времени и сноровки.
Карбюраторные двс
Разумеется, двигатель может не запускаться из-за неисправности отдельных элементов карбюратора (загрязнение жиклеров, каналов) либо неправильной регулировки. Если топливо не поступает, необходимо дефектовать детали топливного насоса.
Если вы понимаете, что топливо во впускной коллектор подается, но отсутствует поджог топливно-воздушной смеси, «копать» следует в следующем направлении:
- выкрутить свечи зажигания, оценить нагар. Если вам не удалость завести мотор сразу, возможно вы успели «залить» свечи. Теперь выкрутить и просушить их желательно в любом случае;
- отсоединить главный бронепровод, приблизив его к металлической детали. Попробуйте покрутить мотор. Вы сразу заметите искру, если она поступает к распределителю зажигания. Также следует проверить бронепровода на предмет «пробоя»;
- если на главном проводе искры нет, внимательно осмотрите провода на предмет обрыва. При исправности соединений цепи переходить стоит к проверке катушки. Именно она генерирует искру;
- распределитель зажигания и его крышка. Проверьте величину зазора, чистоту контактов, наличие люфтов. Разумеется, если зажигание выставлено не верно, машина не заведется.
Проводка и аккумулятор
Если стартер крутиться и пытается схватывать, но ничего не получается, проблема может быть в неисправной проводке, или сгоревших предохранителях. Также важно проверить заряд аккумулятора и состояние клем. Если клемы помутнели и покрылись налетом, нужно хорошо прочистить контакты наждачной бумагой или напильником. Не будет лишним прозвонить все провода, так как при долгой эксплуатации вполне возможно, что случился обрыв.
Также может быть нарушена целостность каких-либо деталей связанных с электричеством. Если замечены следы коррозии на стартере или свечах, то следует их заменить. Важно знать, что если свеча вышла из строя, реле стартера будет бесполезной деталью. Поэтому, если на свечке есть черный нагар, поврежденные или замасленные контакты, нужно ее заменить.
Проблема может быть в катушке зажигания. Если во время поворота ключа стартер вращается, но не щелкает, нужно проверить катушку на наличие искры. Если кабель высокого напряжения поврежден, его нужно заменить. После замены кабеля высоко напряжения катушка не включается? Нужно заменить катушку.
Стартер крутит, но двигатель не заводится: причины и что делать
Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.
Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.
Другие неполадки
Стартер работает и при этом щёлкает, а мотор не может завестись? Проблема может быть в излишке сырости под капотом. Все что нужно сделать — перевести машину в такое место, где нет влаги, и просушить. В том случае если двигатель запустился, проблема была в лишней влаге. Осталось определить от куда появилась влага, и постараться устранить проблему.
Вполне вероятно, что бортовой компьютер выдает ошибку. Для устранения проблемы важно провести полную диагностику, и при необходимости установить новую прошивку. После чего снова попробовать завести машину.
И наконец, проблема может быть в коленном вале. Сам вал может подавать неправильные сигналы о своем положении, а бортовой компьютер, в свою очередь будет вести неправильные расчеты подачи топлива. В результате: стартер будет вращать, с характерным звуком щелчков, но результата никакого не будет.
Итак, стартер работает и крутит, но при этом машина отказывается работать и не заводится. Можно воспользоваться советами из статьи, или не мучиться и обратиться в качественный автосервис.
Инжекторные двс
Инжекторный автомобиль может иметь несколько типов систем впрыска:
- моновпрыск;
- распределительный впрыск;
- непосредственный впрыск.
В первых двух случаях вам первым делом следует проверить, поступает ли топливо к системе впрыска. Также необходимо провести диагностику регулятора топлива. Если автомобиль запускается, но не сразу, стоит проверить топливную магистраль на предмет потери давления.
Непосредственный впрыск сложен в диагностике своими руками, так как имеет полностью электронное управление и сложное устройство механизмов впрыска топлива. Если вы не знаете, что делать, если машина не заводится, не имеете соответствующего диагностического оборудования, лучше всего обратиться в специализированный сервис.
Если вы подозреваете, что есть проблема с искрой, проверьте:
Система питания
Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:
- перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
- банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
- засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
- неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
- засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.
https://www.youtube.com/watch?v=fCHA0-vj95U
Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.
