Мнение после удаления катализатора Hyundai Greta 1.6 расход авто

А причина поломки моего катализатора не в том, что я вяло ездил или машину не глушил, а в том, что его из самого дешёвого дерьма слепили (кстати с 2017г катализаторы на Креты стали ставить более качественные). И то, что он сдох пол беды, его фрагменты могло в двигатель засосать, но вроде масложёра пока нет, возможно пронесло. Вот такая вот невесёлая история.

• Топливный бак Хендай Креты
• Официальные данные
• Реальный расход топлива
• Расход двигателя объёмом 1.6 литра
• Расход двигателя объемом 2.0 литра
• Отзывы владельцев автомобиля

Недавно появившийся на рынке компактный кроссовер отличается хорошей ценой по сравнению с другими похожими автомобилями, а все это благодаря высокой степени локализации.

Но в любом случае при покупке автомобиля опытный водитель обращает внимание на массу вещей которые помогут в выборе подходящей под него модели.

Одна из таких характеристик это потребление горючего. Давайте же разберем какой расход топлива хендай крета будет на самом деле.

Топливный бак Хендай Креты

По ПТС автомобиля объем топливного бака равен 55 л. именно при полной заправке. В независимости от установленного мотора, года выпуска, трансмиссии, привода или комплектации его объем остается тот же. То есть он одинаков для всех модификаций кроссоверов.

Материал из которого изготовлен бак — пластик. На сегодняшний день производство из такого вида материала не редкость.

Главные плюсы пластикового бака:

• Нет коррозии как на металле;
• Не большой вес по сравнению с металлическим;
• Цена. Из-за материала значительно снижается.

Да, объем бака 55 л, но при этом многие водители говорят, что заправить в него можно гораздо больше чем изначально заявлено производителем.

Так по мнению владельцев можно заправить на 5 л. больше. Скорее всего это из-за того что бензин заливается полностью под горловину.

Обратите внимание! У схожих автомобилей таких как Киа Рио или Хендай Солярис емкость топливного бака всего 43 л.

Стоит отметить, что по разным признакам настоящая норма потребления горючего может различаться с официальными данными производителя. Это может быть связано с техническими особенностями, видом вождения, различными условиями дорог или скоростным режимом.

Реальный расход топлива

С помощью отзывов автовладельцев кроссовера можно понять, что разница не сильно большая между официальными данными и фактическим расходом бензина.

Так к примеру у мотора 1,6 л. (механика с передним приводом) расход будет составлять от 9,5 до 10 л. А уже для зимнего периода с движком 2.0 потребление будет составлять — 10-13 л.

Расход двигателя объёмом 1. 6 литра

Двигатели автомобиля Хундай Крета все бензиновые. Кроссовер шестиступенчатый и комплектуется двумя различными коробками: механической и автоматической коробкой передач.

Инжекторный двигатель 1.6 литров остается базой среди моторов для кроссовера. Основные параметры данной модели:

• Крутящийся момент 151 Hm;
• Шестиступенчатая трансмиссия;
• Мощность составляет до 123 л.с.

Важно! Установка двигателя осуществляется исключительно на переднеприводные версии.

Одним из самых простейших вариантов для компактного кроссовера будет механическая коробка передач. Он будет прекрасно подходить для езды в обычном темпе.

Потребление бензина составляет:

• Для трассы — 6 л.;
• В смешанном цикле до 7,5 л. на 100 км;
• Для городских дорог от 9 до 10 л.

Дополнительная информация! Двигатель 1,6 л. в 123 лошадиные силы при полном баке может проехать примерно около 786 километров пути.

Если смотреть на паспорт, то автомат от механики отличается тем, что он больше всего на половину литра. Но уже заявленное производителем потребление топлива для кроссовера Крета (автомат) немного отличается от реального.

Для города Хендай Крета автомат расход на 100 км будет составлять 10 литров, для трассы от 6,5 до 7 л. В среднем выходит примерно 8 литров.

Машина с полным приводом будет развивать мощность в 121 л.с. Аналогичным показателем является и для версии 2ВД. Нужно отметить, что повышенного потребления горючего из-за типа привода быть не должно.

В итоге  hyundai creta расход бензина на 100 км на полном приводе составляет: по трассе от 6.5 до 7 литров, по городу — 10 л. (возможно и больше), смешанный примерно 8 л.

Так же машина с мотором 1.6 выделяется следующими характеристиками:

• Алюминиевый блок цилиндров;
• CVVT на впуске и выпуске
• 2 распределительных вала;
• Инжектор c топливной рампой;
• Отдельные катушки зажигания;

Дополнительная информация! Несколько советов как снизить потребление топлива у автомобиля:

• Кондиционер. Не нужно пользоваться без необходимости;
• Следует избегать агрессивного вождения;
• Старайтесь ездить когда дороги не перегружены;
• Не возите лишний груз в машине.

Расход двигателя объемом 2. 0 литра

Для более дорогостоящих версий подойдет Hyundai Creta комплектация которой будет бензиновым мотором 2.0. Мощность составит 150 л.с. И может достигает 192 НМ крутящегося момента.

Данный мотор устанавливается для 6-ступенчатого АКПП и предлагаются версии как с полным, так и с передним приводами.

К особенностям можно отнести следующие характеристики:

• Использование блока цилиндров из металлов легких сплавов;
• Цепной привод обслуживает 2 вала одновременно;
• Присутствует система впрыска c распределением;
• Регулировка клапанных толкателей осуществляется в автоматическом режиме;
• Топливо. Можно использовать 92 бензин.

Вариант МКПП с мотором 2.0 не так популярна как остальные, но все же они присутствуют на наших дорогах. Это один из экономичных вариантов, так как он обладает двумя главными плюсами:

• Потребление топлива значительно меньше;
• Есть возможность заправки 92 бензином.

В конечном итоге получается, что затраты горючего на Хендай Крета будет составлять по городу 10,5 л., по трассе 6,5 л. и в смешанном виде до 8 литров.

Версия с автоматической коробкой передач довольно популярнее чем с механикой хотя она и выдает более высокие показатели потребления горючего.

Двигатель 2,0 в 150 лошадиных сил идеально работают с 6-ступенчатой и автоматической коробкой передач.

Дополнительная информация! Разработанная в Корее инженерами данная коробка является одной из современных. Мотор может развивать мощность больше чем изначально заявлено. Основой для него стал уже известный нам мотор G4KD, который показал себя с самой лучшей стороны. Kia Optima, Hyundai Tucson пользуются именно им.

Норма расхода топлива хендай крета будет такой:

• По трассе от 7 до 7,5 л.;
• Для городских дорог — 11 л.;
• В смешанном варианте — 9 л.

В итоге комплектация Хендай Крета с движком 2.0 л. и полным приводом будет максимальной.

Крета с двигателем 2.0 л. и передним приводом может протянуть до 733 км, а полноприводная версия до 688 км.

Теперь после изложенного выше можно понять сколько же на самом деле хендай грета расходует бензина. Получается, что разница между официальными данными и отзывами автовладельцев не сильно различается. А варьируется эта разница конечно же из-за стиля езды на дороге.

Стоит отметить то, что кроссовер Хендай Крета на данный момент является одним из лидирующих автомобилей на современном рынке.

Отзывы владельцев автомобиля

Кроссовер совсем недавно появился на рынке, но уже завоевал симпатию у многих автолюбителей.

Николай, 27 лет (Санкт-Петербург)

Андрей, 38 лет (Нижний Новгород)

Александр, 42 года (Омск)

https://youtube.com/watch?v=2duOcZ0Y0-Q%3Ffeature%3Doembed

Владелец Hyundai Creta. 10 лет за рулем, 15 лет в автомобильной тематике!

Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.

Дисклеймер: предупреждаем, что автор знает, что правильно говорить «каталитический нейтрализатор», но катализатор – это тоже допустимо, при этом заметно короче. Поэтому будет катализатор.

Есть такое слово «надо»

Начнём с простого вопроса: надо ли вообще удалять катализатор? Удалять рабочий катализатор, конечно, не надо. На сегодняшний момент только один крупный концерн смог сделать катализатор, который действительно может рассыпаться в любой момент и своей керамической пылью «задрать» цилиндры. Пожалуй, удалять исправные катализаторы стоит только владельцам некоторых избранных автомобилей (марки называть не буду), моторы которых находятся в группе риска независимо от пробега. К этим автомобилям мы ещё вернёмся чуть позже, а пока остановимся на выводе: объективных причин удалять рабочие катализаторы на всех подряд автомобилях не существует. Скажу обратное: катализатор – штука полезная, поэтому просто так от него избавляться не надо.

И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.

Однако в рекламе часто пишут что-то вроде «Пропала тяга? Вырос расход? Горит Check Engine? Срочно удалите катализатор, и всё станет хорошо! Бесплатно!». Зачем так пишут?

Пишут так по одной простой причине: в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные металлы, в частности – палладий, платина и родий. Они есть и в катализаторах дизельных моторов, и бензиновых. Отличаются пропорции (платины в дизельных больше), но эти металлы есть и там, и там. И они стоят хороших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов. Хотя, между прочим, сдавать драгметаллы им тоже не так просто: их оборот контролируется, и приходится придумывать схемы с подставными лицами. И лучше иметь дело с керамическими катализаторами, из которых добыть драгметаллы проще, чем из металлического. Впрочем, проблемы чёрного населения шерифа не волнуют, поэтому вернёмся к нашим катализаторам.

Их стоимость при сдаче сильно зависит от стоимости драгметаллов, потому что ничего другого ценного там нет. Один и тот же катализатор в хороший день может стоить десять тысяч, а в дни спада – три тысячи. В периоды низкой стоимости драгметаллов предложения о бесплатном удалении пропадают, ибо выручка барыг падает ниже стоимости здоровья гея на Кавказе, и «бизнес» теряет смысл.

Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.

Пришёл, увидел, отпилил

О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.

Убедить народ в том, что всё плохо, у нас не так уж сложно. Народ поверил и пошёл вырезать чаще всего вполне исправные катализаторы. «Удаляльщики» обрадовались, но жадность границ не знает: очень быстро захотелось, чтобы катализаторов было всё больше и больше. И тогда их придумали удалять бесплатно. Схема рабочая: заведомо обвинить катализатор во всех «косяках» автомобиля, напугать его дорогим и неизбежным ремонтом и в конце пообещать решить проблему безвозмездно. И, может быть, отсыпать в подарок печенек или залить бак бензина. Заманчиво! Но тут два вопроса: каким образом их удаляют и так ли это необходимо?

Немного о технике

Нормальное удаление катализатора – это не просто его физическое вырезание из системы выпуска. Как вы знаете, до и после катализатора стоят лямбда-зонды (кислородные датчики). Первая «лямбда» (или «верхняя», она же «передняя») со времён введения Евро 2 отвечает за топливные коррекции. Другой функции у нее нет. А вот вторая «лямбда» («нижняя» или «задняя») в системах Евро 3 является исключительно диагностической, то есть проверяет эффективность работы катализатора. Начиная с Евро 4 и выше дополнительно к диагностической функции она получила ещё одну задачу – принимать участие в топливных коррекциях. Впрочем, её влияние на коррекции невелико, и при программном отключении катализатора (фактически при отключении диагностики исправности катализатора путем отключения второй «лямбды») этими дополнительными коррекциями можно пренебречь. Первый датчик с этим справляется без проблем, и именно поэтому он особенно важен для автомобилей, соответствующих нормам Евро 2 и выше.

Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.

Во-первых, никто не может сказать, как долго проработает механическая обманка. Выгорает она быстро, а претензий «бесплатные удаляльщики» не принимают по простой причине: так как работа была проведена бесплатно, то и требовать ничего нельзя. Сам виноват. Выехать из сервиса без ошибки машина с обманкой может, а вот сколько она проездит, никто не знает.

Во-вторых, хорошо машина ездить не будет точно. И дело не только в том, что сигнал с обманки будет искажённым, и ЭБУ будет готовить смесь, как турок шаурму – на глаз и вкус. Дело ещё и в том, что некоторые вещи без вмешательства в ПО исправить нельзя в принципе. Например, отключить прогрев катализатора. В итоге – истеричные вопли раскрученного мотора в первые секунды после холодного пуска, перерасход бензина и, вполне вероятно, некоторые другие неприятности (хотя бы снижение динамики). Так что качественное удаление катализатора и обманки без перепрошивки – это что-то из фантастики.

Есть ещё, правда, электронные обманки, но ими сейчас почти не пользуются: штука довольно капризная и сложная в настройке. А «удаляльщики» всё любят делать быстро, просто и дёшево. Иначе их бизнес просто не будет выгодным. Кстати, с этим связана ещё одна неприятность, с которой периодически встречаются те же владельцы «корейцев» – появлением масложора после удаления катализатора. Тут причина кроется в технологии проведения механических работ: так как катализатор на этих машинах стоит очень близко к блоку в выпускном коллекторе, для его удаления надо обязательно этот коллектор снимать. Иначе крошка, которая часто уже есть, попадёт на выпускные клапаны и убьёт цилиндры. Тот, кто выполняет эту работу ради получения катализатора, так делать не будет. Катализатор вытряхнут прямо на машине – и в путь. За маслом.

Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.

Ничего личного, просто бизнес

Теоретически в дни, когда цены на драгметаллы на бирже высоки, стоимость качественного удаления катализатора близка к к стоимости остатков катализатора на сером рынке вторичного сырья. Но прибыли она принести не сможет, так что волей-неволей «удаляльщикам» приходится на всём экономить. А экономить особенно-то и не на чем. Поэтому основная их задача – сделать всё быстро и с минимальными трудозатратами. То есть не снимая коллекторов и моторов (иногда надо снимать и мотор, да), не меняя прокладки, не разбирая те соединения, которые, по их мнению, можно не разбирать. Отпилить, выбить, заварить – всё. Вместо нормальной перепрошивки – установка механических обманок или прошивка «с инета» и полное отсутствие гарантии на работу. Разумеется, всё это очень плохо.

Но ещё хуже, что смысла в удалении катализатора тоже обычно не так уж много. Исключение – те самые «избранные», там эта работа действительно не помешает. Остальным лучше ездить с катализатором и не верить тем, кто хочет вытащить из их машины нужную и ещё вполне рабочую дорогую деталь. Особенно это касается владельцев дизельных машин, на которых проблем с катализатором не бывает почти никогда (есть некоторые другие экологические проблемы, но речь сейчас идёт не о них). Кстати, если вам предлагают удалить сажевый фильтр за пять тысяч в комплексе, у вас со стопроцентной вероятностью кроме сажевого умыкнут еще и катализатор. И сделают это легко: в большинстве современных дизелей сажевый фильтр расположен в одной банке с катализатором. Передняя часть, та, что ближе к мотору – это картридж окислительного катализатора, задняя часть – это сажевый фильтр (есть еще варианты, когда банки разные, но узел фактически один, как, например, в 2,0 TDi Gen 3 Фольксвагена). Так вот, окислительный катализатор, как правило, служит там долго и счастливо, но нехорошие люди в погоне за наживой часто удаляют и его. Привлекают они клиентов услугой «Решим проблемы с сажевым фильтром “под ключ” за 5000 рублей с перепрошивкой». При этом умалчивают, что катализатор тоже втихаря заберут себе.

Бывает, что у некоторых владельцев катализатор воруют с машин не только при согласованных работах по удалению сажевого фильтра, но и при каких-то других работах, требующих длительного нахождения машины в ремзоне. Например, приехал на ремонт турбины – уехал без катализатора.

Одним словом, ничего просто так удалять не надо. А если вдруг проблема всё-таки существует на самом деле, и штатный катализатор вышел из строя, его лучше не удалить, а заменить универсальным, который намного дешевле, но хотя бы позволяет пройти техосмотр и не получить титул дворового «вонючки». Понятно, что на халяву ничего заменить не получится, но и требуется такая замена редко. Намного реже, чем утверждают катализаторные мошенники.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Tuning.online – «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, 8 (812) 385-50-82).

У вас есть катализатор?

Страница 1 из 2

Поделиться этой страницей

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро. Проверить состояние катализатора не сложно. Для этого не обязательно его снимать с машины и разглядывать соты, достаточно провести проверку сканером. Например, с помощью Scan Tool Pro, с которым справится даже новичок

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Катализатор Хендай Крета — это одна из самых слабых деталей данного автомобиля. Да чего уж там таить, катализатор на современных корейских авто — это как лотерея.

Многие из потенциальных владельцев уже осведомлены, что нейтралитический катализатор на Крета может выйти из строя в любой момент и на любом пробеге, даже если машина только что выехала из автосалона.

Но, к сожалению, большая часть владельцев, сталкиваются с проблемами с катализатором на Хендай Крета уже на совсем небольшом пробеге — от 2 тыс. км и выше. Но главная боль заключается не в самом катализаторе. Даже есть он рассыпался, то можно либо его удалить и ездить дальше, либо установить новый. Но дело не в нем, а том, что развалившийся катализатор может «потянуть» за собой мотор, который стоит куда больше денег. Именно поэтому большинство владельцев Креты принимают волевое решение — удалить катализатор, пока он не рассыпался и не нанес вред мотору.

Удаление катализатора Хендай Крета

Удалить катализатор Хендай Крета не составит особого труда. Главная проблема после удаления катализатора будет состоять в том, что без катализатора ЭБУ будет постоянно выдавать на приборную панель ошибку двигателя и избавиться от нее можно будет только с помощью перепрошивки компьютера. Но, об этом чуть позже.

1. Удаление катализатора выполняется на полностью остывшем моторе.

2. Первым делом открываем капот, накрываем переднюю часть накидками, чтобы не поцарапать ЛКП автомобиля.
3. Отсоединяем разъем и специальным ключом отворачиваем верхний кислородный датчик.
4. Далее спускаемся под автомобиль и демонтируем защиту двигателя, если она установлена.
5. Отворачиваем гайки крепления выпускного коллектора и вынимаем коллектор с катализатором через нижнюю часть автомобиля.

По демонтажу катализатора все закончено. Далее события могут развиваться по нескольким сценариям.

А. Часть людей просто выкрашивают старый катализатор из банки и устанавливают пустой коллектор на место. Это самая бюджетная и простая процедура, которая занимает минимум времени и денег. Но у нее есть и побочные эффекты. Во-первых, на панели приборов неизбежно загорается Check Engine. Даже если Вы смиритесь с этим и готовы ездить с горящей лампочкой ЧЕК, то можете в определенный момент пропустить реальную ошибку двигателя. Помимо этого, изменится звук мотора в худшую сторону.

Б. Если делать все правильно, то нужно снятый коллектор разрезать болгаркой, чтобы полностью удалить катализатор.

На в разрезанную банку устанавливаем пламегаситель, провариваем его сваркой и завариваем разрезанную банку. Это не спасет от ошибок двигателя, но установленный пламегаситель сохранит выхлопную систему от прогорания, а также уменьшит шум двигателя.

Далее мы идем еще по двум сценариям. Чтобы погасить ошибку ЧЕК, устанавливаем либо обманку Лямбда зонда, либо делаем перепрошивку ЭБУ. Перепрошивка делается с целью удаления из системы кислородного датчика. В дальнейшем после перпрошивки датчик не будет опрашиваться ЭБУ и ошибка по нему появляться не будет.

После того, как Вы определились с тем, как будете делать удаление катализатора Хендай Крета, и сделали все необходимое, можно собирать все на место.

Катализатор Хендай Крета 2.0 мало чем отличается от катализатора для двигателя 1.6 литра по принципу работы и устройству.

Но, все же отличия имеются. Даже по официальному каталогу катализаторы имеют разные артикулы. Давайте обратимся к каталогу запчастей, чтобы найти артикул катализатора Хендай Крета 2.0 литра. Переходим на сайт elcats.ru и выбираем интересующий нас автомобиль.

Для двигателя 2.0 литра нейтралитический катализатор имеет артикул 28510-2EBD0. Стоит такая деталь по экзисту от 46572р.

Да уж, деталь действительно не из дешевых. И никто не даст гарантии, что он не развалится через 10 тыс. км.

Дубликатов или аналогов у этой детали нет, поэтому Вы можете приобрести только оригинал.

Катализатор Хендай Крета 1. 6 купить

Примечательно, что катализатор Хендай Крета 1.6 имеет другой артикул. Даже по каталогу в пределах одной модели с двигателем 1.6 устанавливалось три вида катализаторов:

Давайте проценим каждый из них.

• 28500-2BRA0 — от 71071 руб.
• 28500-2BRA1 — нет в продаже
• 28500-2BSB2 — от 63256 руб.

Для покупки катализатора Хендай Крета можно воспользоваться либо розничными магазинами, либо онлайн сервисами.

Но, я бы не рекомендовал устанавливать новый катализатор вместо прогоревшего старого, так как нет гарантии, что новый катализатор не прогорит точно также, как и старый. Лучше купить пламегаситель и установить. Это будет и дешевле, и надежнее.

Пламегаситель вместо катализатора на Хендай Крета

Вы наверняка задумаетесь, а есть ли у пламегасителя на Хендай Крета недостатки или достоинства? Давайте разбираться.

1. Низкая цена.
2. Надежность.
3. Улучшение пропускной способности выхлопной системы, а следовательно улучшение динамических показателей автомобиля.
4. Уменьшение расхода топлива.

1. При установке пламегасителя слетает гарантия на автомобиль.
2. Увеличивается токсичность выхлопа.
3. Увеличивается шум работы мотора (не у всех).
4. Сложность установки (требуются сворочные работы).
5. Требуется перепрошивка ЭБУ.

Как Вы могли заметить, что минусов у пламегасителя гораздо больше, чем плюсов. Но все эти недостатки не такие значительные, как достоинства.

Удаление катализатора на Хендай Крета видео

Мы решили добавить еще одно видео, в котором подробно рассказано, почему катализатора на корейских авто такие хрупкие и ненадежные.

Гарантия на катализатор Хендай Крета

В завершении данного поста хотелось отдельно поговорить о гарантии на катализатор Хендай Крета. Так как данная деталь стоит немалых денег и очень часто выходит из строя, то дилер максимально снизил срок гарантии на этот узел. Гарантия на катализатор от производителя составляет всего 1 тыс. км пробега.

Далее, если Вы обращаетесь по гарантии с неисправностью этого узла, от будьте готовы к тому, что дилер спишет все на некачественное топливо, неправильную эксплуатации и т.д.

Если Вы настроены серьезно, то будьте готовы к длительным судебным разбирательствам, которые несомненно будут удовлетворены в пользу покупателя. Но нервов на это придется потратить немало.

На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте.

Вопросы наших читателей

Кто знает, подскажет, накатал 13.000 думаю что с каталиком делать, признаков никаких но есть опасность, 2.0 АТ 2WD, кто что посоветует?

Один из владельцев корейского кроссовера пожаловался в сети на официального дилера Hyundai, на проблемный катализатор. Со слов автовладельца дилер совсем не заботится о машине, ему важно только, чтобы машина прошла гарантию. Что будет дальше — никого не волнует.

Подобная проблема коснулась и героя нашей истории. Купив автомобиль Хендай Крета у официального дилера, он как и многие владельцы новых машин, решил возложить обслуживание машины на официального дилера, сохраняя тем самым гарантию.

После очередного ТО он отправился к родственникам в другой город. На трассе при очередном обгоне тяга у машины совершенно пропала. Пришлось остановиться на обочине и вызывать эвакуатор. Машину доставили официальному дилеру.

После разбора выяснилось, что развалился и перекрыл выхлопным газам выход. Официалы сослались на плохое качество топлива и отказали в гарантийном ремонте. Но не это самое главное.

Владелец Креты прямо спросил у мастеров: «Могут ли частички катализатора попасть в мотор?» На свой вопрос он получил отрицательный ответ. Но решил перестраховаться и сдал пробу моторного масла на анализ в независимую лабораторию. И анализ показал, что в масле содержится большое количество кремния, который, скорее всего, образовался из-за пробитого катализатора.

Наш герой рассказал сделал для себя вывод, что официалам совершенно все равно на ресурс мотора, им важно, чтобы Вы отдали деньги за авто, а потом несли деньги за обслуживание, на котором только меняют масло за 10-15 тыс. рублей. А если случается гарантийный случай, то списывают все на вину клиента — заливал плохой бензин, доливал некачественное масло, ездил не так как положено и т.д.

После неприятного случая с катализатором наш герой рассказа решил больше не обслуживать авто у официалов, а ездить на свой сторонний сервис. А смысл от гарантии? Если приходится всё оплачивать из своего кармана.