Может ли быть какие то последствия после удаления катализатора на hyundai creta

Обманка или прошивка — что лучше?

В случае, когда в полную неисправность приходит катализатор, обманка или прошивка оптимальнее в качестве решения проблемы — вопрос, встающий перед каждым автолюбителем.

Итак, катализатор. Водители называют так каталитический нейтрализатор, который является сегодня непременным элементом всякого нового автомобиля. Назначение этой детали сугубо экологическое: снижение выбросов в окружающую среду. Установленный в зоне «Выпуска», катализатор разогревается до рабочего минимума в 330°, а о его неполадках свидетельствует опция «Check engine» на приборной доске. Кроме того, о сбое катализатора водителю несложно догадаться по ухудшению качества езды: машина перестает набирать требуемую мощность.

Схема работы выхлопной системы авто

Обманка или прошивка — что выбрать при удалении катализатор?

Не каждого владельца автомобиля устроит вариант замены элемента новым, ведь стоимость катализатора, изготовленного, в том числе, с использованием дорогостоящих платины и палладия, может достигать 200 тысяч рублей.

Бюджетных вариантов два:

Какой вариант удачнее либо дешевле в случае именно вашего автомобиля, следует решить непосредственно на месте, обсудив со специалистами все «за» и «против». Рассмотрим теоретические преимущества первого и второго способа решения проблемы.

Места установки датчиков лямбда зонда и обманки

Обманка или прошивка при удалении катализатора

Что это даст? Экостандарты — Евро 3 и последующие — обязывают производителей авто устанавливать не один, а два кислородных датчика, между которыми и находится катализатор. Именно второй датчик, расположенный за катализатором, назначение которого — фиксация степени очистки выбросов, и удается исключить из алгоритма, выполнив прошивку Евро 2. В противном случае, если игнорировать прошивку, показания датчика не лучшим образом скажутся на мощности двигателя.

Тем не менее, выбирая — обманка или прошивка под Евро 2, — следует помнить, что речь идет о неофициальной манипуляции, следовательно, гарантий безупречной работы двигателя в перспективе ожидать не приходиться.

Так выглядит процесс прошивку ЭБУ — не пытайтесь повторить это самостоятельно

Обманка лямбда зонда или прошивка

И снова возникает вопрос — что лучше, прошивка или обманка лямбда зонда?

Вариант — без колебаний «прошивка евро 2 или обманка» установить на второй кислородный датчик специальный элемент, предназначенный для пропуска большей части выхлопных газов. В этом случае показания датчика будут свидетельствовать о том, что выхлопная система работает в дозволенном режиме.

Так выглядит обманка датчика лямбда зонда

Авторитетные мастера настаивают на соблюдении алгоритма:

Предложенный способ не нанесет урон ресурсу двигателя, в то время как использование неисправного катализатора причинит необратимый вред и двигателю, и турбине.

Если вы собрались удалить катализатор и установить обманку, записывайтесь к мастерам Центра Ремонта Глушителей.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора — будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто — это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 — 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 — 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка — что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный — установка обманки. Что такое обманка — по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 — 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива — вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента — НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче — топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор — СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Что лучше при удалении катализатора – обманка или прошивка?

Современные автомобили должны соответствовать всем нормам экологичности, поэтому перед выхлопной трубой устанавливается каталитический нейтрализатор (конвертер), или просто катализатор. Эта деталь состоит из множества очень мелких керамических ячеек, которые задерживают вредные вещества из выхлопных газов.

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.

Обманка лямбда-датчиков

Просто взять и вырезать катализатор из корпуса нельзя – электронная начинка авто запрограммирована таким образом, чтобы не допустить вредного выхлопа. Для этого перед каталитическим нейтрализатором и после него устанавливаются кислородные датчики – лямбда-зонды. Они измеряют уровень примесей в газах до и после прохождения устройства. Если он окажется одинаковым, машина перейдет в аварийный режим работы: постоянно будет поступать сигнал об ошибке, а программа, управляющая двигателем, будет искусственно занижать его мощность.

Чтобы этого не происходило, автовладельцы удаляют катализатор, заменяя его пламегасителем или стронгером, и устанавливают обманки лямбда-зондов. Существует два типа обманок:

Механический способ обмана бортового компьютера прост. Устанавливается небольшой переходник-штутсер. Иногда у него есть дополнительный керамический фильтр для очистки воздуха. Из-за переходника на датчик выхлопные газы поступают только частично, поэтому он фиксирует, что воздух очищается.

Еще один способ обойти защиту после удаления катализатора – электронная обманка. Она представляет собой конденсатор и резистор со специально подобранными параметрами. Эти детали нужны, чтобы ослабить уровень сигнала с лямбда-зондов, и автомобильный компьютер зафиксировал снижение вредных примесей в выхлопе.

Перепрошивка блока управления

Другой популярный способ устранить последствия удаления катализатора – перепрошивка электронного блока управления (ЭБУ). Требования к безопасности выхлопа для экологии есть только в современных версиях прошивки: Евро-3, Евро-4 и Евро-5. В более ранних вариантах, например, Евро-2 устанавливать второй кислородный датчик необязательно. Перепрошивка позволяет исключить из алгоритма работы блока управления именно второй лямбда-зонд. После этого какие-либо манипуляции с механикой не нужны – достаточно изменения прошивки.

Перепрошить ЭБУ не сложно. Для этого нужно:

Какой способ лучше выбрать

Что лучше: установка обманок или перепрошивка ЭБУ? Этим вопросом задаются многие владельцы авто, но ответить на него однозначно невозможно. У каждого из двух способов восстановить нормальную работу двигателя после удаления катализатора есть свои плюсы и минусы.

С одной стороны, перепрошивка не требует установки дополнительного оборудования – можно обойтись только программным вмешательством. Но у этого способа обойтись без катализатора есть несколько существенных недостатков:

Установка обманки после удаления катализатора обойдется владельцу машины дешевле. Но и тут есть свои недостатки. И механические, и электронные обманки не могут предусмотреть весь диапазон нормальных значений, а значит, уже через несколько сотен километров на панели снова загорится лапочка «Check Engine» и компьютер начнет выдавать ошибки. Поэтому такой метод подходит тем, кто может заменить деталь самостоятельно, не обращаясь постоянно в мастерскую.

Как видите, единого решения, что же делать после того, как вы удалили катализатор, нет. Кому-то больше подходит установка обманки – этот способ дешевле и проще, но он требует от автолюбителя специальных навыков. Замена прошивки – более надежный и долговечный способ, но вместе с этим и более дорогостоящий. Кроме этого, нет никаких гарантий, что после вмешательства в ПО блок управления будет корректно работать.

Независимо от того, какой метод вы выберете, следует обращаться только в проверенную автомастерскую.

Другие новости

Вторичное сырье – это не только металлический лом, отработанная бумага, стеклянная тара, но и автомобильные катализаторы. Они являются одним из самых востребованных видов сырья, которое принимают для вторичной переработки.

В автомобиле есть много ценных составляющих и компонентов, начиная от двигателя, коробки передач, кондиционера и заканчивая выхлопной системой, подвеской и кузовом. При этом один-единственный элемент, весящий всего пару килограмм – катализатор – имеет такое содержание драгоценных металлов, что ему бы «позавидовал» любой другой элемент транспортного средства.

Признаки забитого катализатора

Каталитический нейтрализатор автомобилисты часто называют просто катализатором. Это устройство, которое очищает выхлопные газы, делая их не такими токсичными и более безопасными для окружающей среды. Оно представляет собой металлический корпус, в котором находится множество керамических ячеек с активным покрытием. Эти компоненты вступают в реакцию с выхлопным газом и очищают его химическим путем. Ячеистая структура задерживает частички сажи.

Электроника и оргтехника

Со временем любая техника выходит из строя. Но не стоит сразу выбрасывать в мусорный бак технику после того, как она перестала работать. Системный блок, монитор, принтер, а также мышки и другие устройства можно сдать на повторную переработку. Если их правильно утилизировать, то около 94% таких отходов вернутся к нам в виде новых моделей техники и гаджетов. И только 6% содержащихся в них компонентов нельзя будет использовать повторно – они отправляются на заводы по переработке твердых отходов. Все это позволяет минимизировать вред окружающей среде.

Если катализатор пришел в полную негодность, то обманка или прошивка после удаления детали становится решением проблемы, поэтому владелец авто должен решить, что он выберет.

Катализатор – это важный компонент выхлопной системы автомобиля, который требуется для очищения выхлопных газов и их обезвреживания. Он устанавливается в зоне выпуска, поэтому разогревается до рабочей температуры, а о наличии какой-то неполадки в нем свидетельствует активация опции «Check Engine» на приборной панели. Водитель может догадаться о сбое катализатора по ухудшению качества езды: автомобиль не набирает необходимую мощность.

Вариант замены катализатора новым устроит не каждого владельца автомобиля, так как стоимость катализатора, изготовленного с добавлением дорогостоящей платины и палладия, достигает значительных сумм. Есть два бюджетных варианта выхода из ситуации:

Какой вариант подходит для конкретного автомобиля зависит только от типа и модели машины. Все «за» и «против» взвешиваются в ходе обсуждения вопроса со специалистами. Можно рассмотреть теоретические достоинства каждого подхода.

Практика показывает, что работники многих автосервисов предлагают удалить катализатор, а блок ЭБУ прошить под Евро-2. Это дает определенные преимущества. Экологические стандарты Евро-3 и выше обязывают производителей автомобилей устанавливать два кислородных датчика, между которыми расположен катализатор. Второй датчик, который находится за катализатором, предназначен для фиксации степени очистки выбросов, поэтому при прошивке Евро-2 его удается выбросить из алгоритмов. Если проигнорировать прошивку, то показания датчика будут негативно сказываться на мощности мотора.

Однако, если выбирать обманку или прошивку Евро-2 после удаления катализатора использовать, то требуется понимать, что это неофициальная манипуляция, поэтому нет гарантии безупречной работы мотора в перспективе.

Прошивка Евро-2

Прошивка Евро-2 представляет собой наиболее популярный экологический стандарт для понижения требований к токсичности выбросов. У нее есть свои особенности. Нормы токсичности по стандарту Евро ввели в 1988 году. Регламентом контролируются требования к количеству выбросов оксида углерода, азота и остальных токсичных веществ, которые выпускают автомобили в атмосферу. Состав и уровень вредных компонентов четко регламентирован законодательством, поэтому запрещена езда на машинах, где не соблюдены указанные требования.

Соответствие экологическому стандарту в автомобиле поддерживается электронным блоком управления. На заводе-производителе сразу устанавливаются правильные настройки программы. Современные нормы токсичности сильно меняют динамику авто. Машина утрачивает мощность, ходовые способности, резвость.

Двигатель и остальные системы работают на средних возможностях из-за указанных программных параметров. Это и становится одной из причин, по которым многие автомобилисты стараются откатить авто к прошивке Евро-2, то есть, выполнить чит-тюнинг ЭБУ под пониженный экологический класс. Однако эта причина далеко не основная.

В любом автомобиле для нейтрализации объема выхлопов используются противосажевые фильтры и катализаторы. В выхлопной системе обязательно есть кислородный датчик, который отвечает за определение состава вредных газов и трансляцию сведений блоку управления.

Катализатор рассчитан на 100-150 тыс. км пробега или 5-7 лет эксплуатации. Новый компонент стоит достаточно дорого. Если в нейтрализаторе выгорело все напыление, то но превращается в кирпич для системы выхлопа. Он не нужен, а в некоторых случаях даже опасен. Сильно повышается нагрузка на мотор, повышается расход машинных жидкостей, топлива. Кислородный датчик видит ошибку, так как концентрация вредных веществ увеличивается, передает ее в ЭБУ, после чего на табло загорается соответствующая лампочка «Check Engine».

Автовладелец оказывается перед сложным выбором:

Стоит ли делать прошивку?

Если решено прошить блок управления на Евро-2, то можно рассмотреть преимущества и недостатки подобного решения:

Как это сделать?

Чтобы выполнить прошивку Евро-2 после удаления катализатора, требуется обратиться в специализированное тюнинговое ателье либо сделать это своими силами. Для последнего требуется тщательно и вдумчиво погрузиться в теорию, а также подготовить оборудование, которое для этого требуется.

Самостоятельная чиповка имеет несколько преимуществ, в частности экономия средств, а также возможность лучше узнать электронную начинку своего автомобиля. В качестве минуса можно назвать риск испортить блок управления.

Средняя стоимость прошивки под Евро-2 составляет 3-5 тыс. руб., что не дорого, при этом результат гарантирован при меньшем объеме рисков.

Удаление катализатора и последующие манипуляции с прошивкой лучше доверить профессионалам.

Если вы решили сделать все самостоятельно, то стоит ознакомиться с этапами процесса:

Для старых автомобилей необходимо заменить чип в блоке управления. Последний нужно распаивать и вставлять на его место новый. Микросхему тоже приобретают, обычно подходит ПЗУ 27С256 или ПЗУ 27С512. Их можно купить в чип тюнинговых ателье либо на специализированных сайтах.

После изучения и подготовки нужно только подключить программатор к ноутбуку, соединить его с ЭБУ посредством OBD2, а потом запустить приложение. Во время процедуры мотор нужно завести. До и после блок диагностируется на ошибки.

Выводы

Ответ на вопрос, нужно ли делать перепрошивку после удаления катализатора, очевиден. Это необходимо, если не хочется терять тяговые характеристики авто и постоянно видеть ошибку на приборной панели.

Зимой автомобиль встал на трассе не давая поднимать обороты выше холостых.

На нашем форуме автолюбитель по имени Анатолий рассказал о проблеме с катализатором на относительно новой Hyundai Creta и, главное, ее решении. Дело было зимой, на трассе, в мороз.

“Ехал и БАЦ, НА ТЕБЕ. Хорошо мотор не заглох, на холостых работал без проблем, салон не остыл, не замерзли хоть”, – пишет автолюбитель.

Пробег на Creta был около 26 тыс км. Спасло лишь то, что автомобиль смог ехать 15-20 км/ч практически на холостых оборотах.

“При нажатии на газ на включенной передаче не ехала никак. На положении P набирала обороты плохо до 1-2 тысячи, При этом мотор рычал и работал с перебоями, словно свечи зажигания накрылись”, – рассказывает Анатолий.

Так удалось добраться до гаража. Вскрытие катализатора показало разрушение катализатора: он расплавился и осыпался, а соты оказались забиты.

“Выбил катализатор и собрал всё обратно. Машина поехала лучше, чем новая, немного слышно звон в банке катализатора, иногда при ускорениях, меня сильно не напрягает. Ничего не перепрошивал, пламягаситель не вваривал, пока всё устраивает. Чек не загорается. Обе лямбды на своих местах. Сделал сам за три часа на яме. По трассе валил потом 130-140 км/час, расход топлива показывал 7,7-7,9 л/100км”, – рассказал автолюбитель.

Что касается условий эксплуатации: Анатолий живет в Сибири, где зимой бывает до -38 градусов. Автомобиль стоит на улице.

“Сигнализация с прогревом мотора – это единственное, что помогает ездить каждый день, дом-работа. Расстояние поездки 4 км, по пробкам города Красноярска, на дорогу 4 км уходит 30 минут. Короче с таким раскладом у меня на 26 тыс км пробега, реально мотор пробежал около 60 тыс км допустим по Краснодару, без прогревов и пробок”, – объясняет автолюбитель.

При осмотре катализатора он вывернул верхнюю лямбду и через отверстие снял фото, где “всё прекрасно видно и без всяких эндоскопов”.

От гарантии Анатолий отказался еще с момента покупки так как ТО делает сам каждые 5-7 тыс км.

“Долго сомневался лезть в катализатор или нет на новой машине, а жизнь распорядилась по своему”, – резюмирует автовладелец.

Удалять ли катализатор Hyundai Creta?

Владелец Hyundai Creta с двигателем 1.6 литра (123 л.с.) обратился к нам с двумя задачами:

• Безопасное увеличение мощности до 130-135 л.с.
• Избавиться от проблемного катализатора (тюнинг выхлопной системы с помощью скрытой установки пламегасителя).

Самые частые проблемы автомобилей Hyundai Creta, с которыми они обращаются к нам:

• Экологический стандарт Euro5 существенно «душит» заводскую мощность двигателя. Со слов владельцев, автомобиль «не едет» на низких оборотах. Не хватает мощности при обгонах на трассе, паузы при нажатии на газ, потеря мощности при включении кондиционера.
• Как и у большинства “корейцев”, частая проблема этого автомобиля — некачественный катализатор.

Верхний керамический слой корейских катализаторов изготавливается из некачественной керамики и начинает сыпаться уже при малых пробегах. Мотор настроен так, что часть выхлопных газов  он затягивает в себя через выпускные клапана. Существует большой риск образования задиров на стенках цилиндров, а это не гарантийный случай. Завод заявит, что катализатор вышел из строя из-за некачественного бензина.

Так выглядит катализатор Hyundai Creta, которая совсем недавно выехала из салона

Это катализатор Creta с пробегом 54 тыс. км

А так может выглядеть катализатор Creta с пробегом от 70 тыс. км

При этом, существует большой риск затягивания керамической пыли в двигатель. Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт двигателя или его замену, мы рекомендуем выполнять удаление катализатора при пробеге 10-15 тыс.км.

Почему для удаления катализатора стоит обратиться именно к нам:

• профессиональная аргоновая TIG сварка;
• бережное отношение к автомобилю;
• аккуратность и защита кузова от царапин;
• пожизненная гарантия на сварные швы;
• качественные ремонтные катализаторы или пламегасители.

Используем одноразовые чехлы для защиты салона от загрязнений

Диагностика

Обязательная процедура в нашем сервисе — это бесплатная диагностика. Проверяем работу форсунок, датчиков кислорода, электронных блоков. В случае выявления неисправностей — даем рекомендации по их устранению.

В данном случае дополнительно проводим эндоскопию двигателя. Делаем это для того, чтобы убедиться в отсутствии задиров на стенках цилиндров. При обнаружении повреждений — направляем автомобиль к официальному дилеру для ремонта по гарантии. Отметим, что дилеры только в единичных случаях согласовывают ремонт или замену мотора по гарантии.

Если катализатор удаляют без проверки двигателя, если в двигателе уже есть задиры — удаление катализатора может привести к повышенному расходу масла. Поршневые кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндров, и через такие участки начинает засасывать масло в камеру сгорания.

Наша расширенная проверка мотора практически полностью исключает появление повышенного расхода масла после удаления катализатора.

Осматриваем эндоскопом цилиндры двигателя и состояние катализатора

Чип-тюнинг Крета 1

Через штатный разъем OBDII записываем новую тюнинговую прошивку для отключения катализатора и увеличения мощности двигателя. Это самый безопасный способ перепрошивки. Тюнинг программу настраиваем совместно с ведущим разработчиком по такому типу двигателей.

Данная прошивка полностью сохраняет дилерскую гарантию, так как копируются контрольные индикаторы заводской программы (CVN). Иными словами, наш софт не видит официальный дилер.

Все работы производим с помощью сертифицированного оборудования от лучших производителей, без вмешательства в электронику.

В результате получаемый безопасный и ощутимый прирост мощности в 10%. Больше нет пауз при нажатии педали газа, разгон становится более быстрым, а обгоны на трассе более уверенными. Устранены толчки в работе АКПП, нет потерь тяги, если есть необходимость включить кондиционер.

Мы даем пожизненную гарантию на то, что установленная тюнинг программа не слетит и не вызовет сбоев в работе электроники. В течение 30 дней действует тест-драйв, который дает возможность обратиться к нам для возврата денег и старой прошивки.

Удаляем катализатор

Первым делом, разрезаем выпускной коллектор, выбиваем из него проблемный катализатор и очищаем металл в области сварки шлифовальной машинкой. С помощью аргонно-дуговой (TIG) сварки завариваем пламегаситель фирмы MG-race в корпус штатного выпускного коллектора. Наша сварка обеспечивает получение идеального, прочного сварного шва без шлаков.

С автомобилем работают аккуратные и высококвалифицированные мастера

Качество сварных швов не отличается от заводских, что позволит полностью сохранить дилерскую гарантию. Пламегаситель глушит все посторонние звуки. Иными словами, всё сделано так, будто вы ничего не делали с выхлопной системой.

В результате наших действий, у данного автомобиля навсегда устранен риск поломки двигателя из-за попадания в него осколков катализатора. Мы даем пожизненную гарантию на сварные швы и  год гарантии на пламегаситель.

Оцените качество сварки наших мастеров

Наши преимущества

• сохранение дилерской гарантии;
• быстрое и качественное выполнение работ;
• пожизненная гарантия на чип-тюнинг и сварные швы;
• тест-драйв 30 дней, в ходе которого можно вернуть деньги;
• современное оборудование и тюнинг программы от ведущих разработчиков;
• аккуратные и квалифицированные мастера.

Высокий уровень клиентского сервиса

• оплата гостиницы для гостей из других регионов;
• бесплатное такси по городу в обе стороны;
• уютная зона ожидания: просмотр фильмов. удобная мебель, зерновой кофе, чай, фрукты и конфеты.

Наша уютная клиентская зона

Результат

• увеличение мощности до 130-135 л.с.;
• обгоны на трассе стали более безопасными;
• нет ощутимой потери тяги при включении кондиционера;
• снизился расход топлива на 1-1,5 литра;
• устранен риск дорогостоящего ремонта двигателя за счет удаления катализатора;
• звук работы выхлопной системы остался прежним благодаря пламегасителю.

Предлагаем вам почитать отзывы владельцев Hyundai Creta:

Спасибо за обратную связь!

После всех работ в подарок выполняем чистку дроссельной заслонки и отправляемся вместе с владельцем на тест-драйв. Разница в динамике разгона заметна сразу. Наш гость остался очень доволен проделанной работой. Теперь он уверен в надежности двигателя, т.к. знает, что правильно удален катализатор.

Другие примеры работ и отзывы реальных владельцев в нашем блоге на Drive2

Рекомендуем вам к просмотру наше видео про чип-тюнинг Hyundai Creta:

цены по маркам авто

Эта модель южнокорейской компании комплектуется надёжными силовыми агрегатами 1.6 л. и 2.0 л. Однако вскоре после покупки владельца Hyundai Creta ждёт неприятный сюрприз – начинает разрушаться керамическая основа катализатора. Её пыль, твёрдые частицы могут попасть в двигатель, что чревато серьёзными последствиями: он может выйти из строя, потребует затратного ремонта. В Москве удаление катализатора Хендай Крета 1.6, 2.0 л. делают оперативно и качественно в нашем автосервисе.

Признаки неисправности катализатора

Катализатор – деталь, которая снижает в выхлопе количество вредных веществ, а именно, окислов азота (NO), углеводорода (CH), угарного газа (CO). Уменьшение происходит за счёт действия химической реакции, при которой токсичные соединения контактируют с керамической основой. Сверху соты покрыты драгметаллом, ускоряющим проведение реакции.

Однако керамика, применяемая южнокорейскими производителями, не отличается качеством. Как отмечают мастера нашего технического центра характерными признаками неисправности катализатора Hyundai Creta с силовым установками 1.6 и 2.0 считаются следующие факторы:

• Автомобиль теряет былую мощность, мотор не набирает обороты.
• Увеличивается расход топлива.
• Двигатель нестабильно работает, троит.
• Появляется неприятный, резкий запах.
• При разгоне слышен металлический звук из района установки деталей выхлопной системы.

Обнаружив подобные симптомы владельцу компактного кроссовера Creta нужно обратиться для проведения диагностики к профессиональным работникам нашего сервиса. На основе её результатов проводится устранение поломки – удаление катализатора Хендай Крета.

Прайс

Рассчитать стоимость работ и зафиксировать скидку 15%!

Варианты ремонта

Наш автосервис предлагает апробированные методы ремонта этой детали выхлопной системы. Перечислим их:

• Удаление катализатора Хендай Крета 2.0 л. и установка пламегасителя. При помощи сварки вырезаются из конструкции детали отработанные соты, корпус остаётся нетронутым. Оставлять пустой корпус катализатора не рекомендуется, так как во время работы двигателя выхлопная система будет издавать много шума. В пустом корпусе размещается пламегаситель, устройство, снижающее температуру отработанных газов, уменьшающее скорость выхлопа. Чтобы блок управления «не заметил» подмены, проводится прошивка электронных «мозгов».
• Замена вышедшего из строя катализатора на новую оригинальную деталь. Этот самый подходящий для качественной работы выхлопной системы вариант имеет один существенный недостаток: стоимость нового устройства высока для многих автолюбителей. Тем более он не подходит хозяевам автомобилей, имеющих большой срок эксплуатации.
• Удаление засорённых сот, установка ремкомплекта с новой конструкцией ячеек. Неплохой, бюджетный вариант. К его достоинствам можно отнести тот факт, что при размещении таких сот не потребуется прошивка «мозгов» ЭБУ, не страдает окружающая среда – выхлопы не становятся токсичнее.

При несильном засорении устройства возможна промывка, очистка сот. Однако такой способ малоэффективен, он ненадолго улучшит работу катализатора. Определить степень повреждения в нашем автосервисе поможет диагностика, которая проводится для клиентов бесплатно.

Повышенным спросом у клиентов сервиса пользуется услуга удаление катализатора Хендай Крета 2.0 и установка пламегасителя с прошивкой блока управления.

Этапы ремонта

Рассмотрим этапы проведения популярной в техническом центре операции с удалением испорченной детали, монтажом пламегасителя.

Она проводится на остывшем автомобиле таким образом:

• Разрезается выпускной коллектор, удаляется путём выбивания проблемный катализатор.
• Очищается корпус от сварочных швов с помощью УШМ.
• Методом аргонно-дуговой сварки (TIG) размещается в полом корпусе пламегаситель.
• Заваривается корпус катализатора.

После выполнения операции устройство смотрится идентично новому. Квалификация работников автосервиса позволяет выполнить качественные сварочные швы, аналогично заводским. Это даёт возможность сохранить гарантию от производителя автомобиля из Южной Кореи.

В результате удаления катализатора на Крета 1.6 и установки пламегасителя хозяин авто получает следующие плюсы:

• Улучшаются комфортные условия во время движения, уменьшается шум от выхлопов.
• Силовая установка набирает нужные обороты, становится мощнее.
• Сокращается расход горючего.
• Исчезают посторонние стуки, запахи.

Одним из основных плюсов подобного обслуживания для клиентов автосервиса считается экономия денег. Расходы по замене каталитического нейтрализатора на «обманку» значительно ниже цены приобретения новой детали.

Отрицательных моментов от проведения такой операции заметно меньше. Качество выхлопа ухудшается, но незначительно. Он соответствует международному стандарту Euro2. Также слегка увеличится количество дыма при работе холодного, непрогретого мотора. На горячем агрегате его количество соответствует норме.

Потребуется ли прошивка или чип-тюнинг после удаления

Для того, чтобы избежать появления индикатора на панельной доске, необходимо провести перепрошивку электронных «мозгов» блока управления. После такой операции ЭБУ «не увидит» изъятие родного устройства, катализатора, и установки нового оборудования.

Однако не все владельцы машин Hyundai Creta заказывают изменение в программном обеспечении. Они просто не обращают внимание на сигнал об ошибке «Check Engine».

Перепрошивка даёт возможность улучшить работу двигателя, повысить его мощность, увеличить обороты. Поэтому расходы на её проведение оправданы.

Последствия несвоевременной замены

Промедление с заменой каталитического нейтрализатора может пагубно отразиться на здоровье водителя и его пассажиров, работе силового агрегата, снизит экологическую чистоту окружающей среды.

Движение на автомобиле с неисправным катализатором влечёт за собой:

• Увеличение содержания токсичных веществ в выхлопе.
• Повышение расходов на топливо.
• Неисправность двигателя.

При длительной «забывчивости» владельца авто про замену неисправного каталитического нейтрализатора мотор может перестать заводиться, что потребует дальнейших серьёзных ремонтных работ на его восстановление.

Преимущества нашего сервиса

Подобная операция, как удаление катализатора на Крета 2.0 или 1.6 л, проводится в большинстве технических станций города Москвы. Однако клиентская база нашего автосервиса увеличивается с каждым годом работы.

Владельцев Hyundai Creta, которые обращаются к нам, устраивает:

• Качество проводимых работ, культура обслуживания.
• Наличие технологичной диагностической и ремонтной аппаратуры, что позволяет мастерам нашего сервисного центра выполнить удаление или провести замену каталитического нейтрализатора в выхлопной системе автомобиля различных брендов.
• Опыт мастеров сервиса, который даёт возможность осуществить любой из вариантов замены этой детали, которую выберет клиент.
• Доступность цен за оказание услуги, что делает такое обслуживание выгодным для автовладельца.

Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить нам по телефону или оставить заявку на сайте, наши менеджеры оперативно с вами свяжутся, ответят на все интересующие вопросы и запишут на ремонт.

ЗАО, Можайское шоссе 159, корпус 9

ЮВАО, Остаповский пр-д, д. 9, стр. 2

ЮАО, Варшавское шоссе, 170Г

ЮЗАО, ул. Намёткина, 8с1

СЗАО, ул. Свободы, 31к1

А причина поломки моего катализатора не в том, что я вяло ездил или машину не глушил, а в том, что его из самого дешёвого дерьма слепили (кстати с 2017г катализаторы на Креты стали ставить более качественные). И то, что он сдох пол беды, его фрагменты могло в двигатель засосать, но вроде масложёра пока нет, возможно пронесло. Вот такая вот невесёлая история.

Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.

Дисклеймер: предупреждаем, что автор знает, что правильно говорить «каталитический нейтрализатор», но катализатор – это тоже допустимо, при этом заметно короче. Поэтому будет катализатор.

Есть такое слово «надо»

Начнём с простого вопроса: надо ли вообще удалять катализатор? Удалять рабочий катализатор, конечно, не надо. На сегодняшний момент только один крупный концерн смог сделать катализатор, который действительно может рассыпаться в любой момент и своей керамической пылью «задрать» цилиндры. Пожалуй, удалять исправные катализаторы стоит только владельцам некоторых избранных автомобилей (марки называть не буду), моторы которых находятся в группе риска независимо от пробега. К этим автомобилям мы ещё вернёмся чуть позже, а пока остановимся на выводе: объективных причин удалять рабочие катализаторы на всех подряд автомобилях не существует. Скажу обратное: катализатор – штука полезная, поэтому просто так от него избавляться не надо.

И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.

Однако в рекламе часто пишут что-то вроде «Пропала тяга? Вырос расход? Горит Check Engine? Срочно удалите катализатор, и всё станет хорошо! Бесплатно!». Зачем так пишут?

Пишут так по одной простой причине: в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные металлы, в частности – палладий, платина и родий. Они есть и в катализаторах дизельных моторов, и бензиновых. Отличаются пропорции (платины в дизельных больше), но эти металлы есть и там, и там. И они стоят хороших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов. Хотя, между прочим, сдавать драгметаллы им тоже не так просто: их оборот контролируется, и приходится придумывать схемы с подставными лицами. И лучше иметь дело с керамическими катализаторами, из которых добыть драгметаллы проще, чем из металлического. Впрочем, проблемы чёрного населения шерифа не волнуют, поэтому вернёмся к нашим катализаторам.

Их стоимость при сдаче сильно зависит от стоимости драгметаллов, потому что ничего другого ценного там нет. Один и тот же катализатор в хороший день может стоить десять тысяч, а в дни спада – три тысячи. В периоды низкой стоимости драгметаллов предложения о бесплатном удалении пропадают, ибо выручка барыг падает ниже стоимости здоровья гея на Кавказе, и «бизнес» теряет смысл.

Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.

Пришёл, увидел, отпилил

О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.

Убедить народ в том, что всё плохо, у нас не так уж сложно. Народ поверил и пошёл вырезать чаще всего вполне исправные катализаторы. «Удаляльщики» обрадовались, но жадность границ не знает: очень быстро захотелось, чтобы катализаторов было всё больше и больше. И тогда их придумали удалять бесплатно. Схема рабочая: заведомо обвинить катализатор во всех «косяках» автомобиля, напугать его дорогим и неизбежным ремонтом и в конце пообещать решить проблему безвозмездно. И, может быть, отсыпать в подарок печенек или залить бак бензина. Заманчиво! Но тут два вопроса: каким образом их удаляют и так ли это необходимо?

Немного о технике

Нормальное удаление катализатора – это не просто его физическое вырезание из системы выпуска. Как вы знаете, до и после катализатора стоят лямбда-зонды (кислородные датчики). Первая «лямбда» (или «верхняя», она же «передняя») со времён введения Евро 2 отвечает за топливные коррекции. Другой функции у нее нет. А вот вторая «лямбда» («нижняя» или «задняя») в системах Евро 3 является исключительно диагностической, то есть проверяет эффективность работы катализатора. Начиная с Евро 4 и выше дополнительно к диагностической функции она получила ещё одну задачу – принимать участие в топливных коррекциях. Впрочем, её влияние на коррекции невелико, и при программном отключении катализатора (фактически при отключении диагностики исправности катализатора путем отключения второй «лямбды») этими дополнительными коррекциями можно пренебречь. Первый датчик с этим справляется без проблем, и именно поэтому он особенно важен для автомобилей, соответствующих нормам Евро 2 и выше.

Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.

Во-первых, никто не может сказать, как долго проработает механическая обманка. Выгорает она быстро, а претензий «бесплатные удаляльщики» не принимают по простой причине: так как работа была проведена бесплатно, то и требовать ничего нельзя. Сам виноват. Выехать из сервиса без ошибки машина с обманкой может, а вот сколько она проездит, никто не знает.

Во-вторых, хорошо машина ездить не будет точно. И дело не только в том, что сигнал с обманки будет искажённым, и ЭБУ будет готовить смесь, как турок шаурму – на глаз и вкус. Дело ещё и в том, что некоторые вещи без вмешательства в ПО исправить нельзя в принципе. Например, отключить прогрев катализатора. В итоге – истеричные вопли раскрученного мотора в первые секунды после холодного пуска, перерасход бензина и, вполне вероятно, некоторые другие неприятности (хотя бы снижение динамики). Так что качественное удаление катализатора и обманки без перепрошивки – это что-то из фантастики.

Есть ещё, правда, электронные обманки, но ими сейчас почти не пользуются: штука довольно капризная и сложная в настройке. А «удаляльщики» всё любят делать быстро, просто и дёшево. Иначе их бизнес просто не будет выгодным. Кстати, с этим связана ещё одна неприятность, с которой периодически встречаются те же владельцы «корейцев» – появлением масложора после удаления катализатора. Тут причина кроется в технологии проведения механических работ: так как катализатор на этих машинах стоит очень близко к блоку в выпускном коллекторе, для его удаления надо обязательно этот коллектор снимать. Иначе крошка, которая часто уже есть, попадёт на выпускные клапаны и убьёт цилиндры. Тот, кто выполняет эту работу ради получения катализатора, так делать не будет. Катализатор вытряхнут прямо на машине – и в путь. За маслом.

Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.

Ничего личного, просто бизнес

Теоретически в дни, когда цены на драгметаллы на бирже высоки, стоимость качественного удаления катализатора близка к к стоимости остатков катализатора на сером рынке вторичного сырья. Но прибыли она принести не сможет, так что волей-неволей «удаляльщикам» приходится на всём экономить. А экономить особенно-то и не на чем. Поэтому основная их задача – сделать всё быстро и с минимальными трудозатратами. То есть не снимая коллекторов и моторов (иногда надо снимать и мотор, да), не меняя прокладки, не разбирая те соединения, которые, по их мнению, можно не разбирать. Отпилить, выбить, заварить – всё. Вместо нормальной перепрошивки – установка механических обманок или прошивка «с инета» и полное отсутствие гарантии на работу. Разумеется, всё это очень плохо.

Но ещё хуже, что смысла в удалении катализатора тоже обычно не так уж много. Исключение – те самые «избранные», там эта работа действительно не помешает. Остальным лучше ездить с катализатором и не верить тем, кто хочет вытащить из их машины нужную и ещё вполне рабочую дорогую деталь. Особенно это касается владельцев дизельных машин, на которых проблем с катализатором не бывает почти никогда (есть некоторые другие экологические проблемы, но речь сейчас идёт не о них). Кстати, если вам предлагают удалить сажевый фильтр за пять тысяч в комплексе, у вас со стопроцентной вероятностью кроме сажевого умыкнут еще и катализатор. И сделают это легко: в большинстве современных дизелей сажевый фильтр расположен в одной банке с катализатором. Передняя часть, та, что ближе к мотору – это картридж окислительного катализатора, задняя часть – это сажевый фильтр (есть еще варианты, когда банки разные, но узел фактически один, как, например, в 2,0 TDi Gen 3 Фольксвагена). Так вот, окислительный катализатор, как правило, служит там долго и счастливо, но нехорошие люди в погоне за наживой часто удаляют и его. Привлекают они клиентов услугой «Решим проблемы с сажевым фильтром “под ключ” за 5000 рублей с перепрошивкой». При этом умалчивают, что катализатор тоже втихаря заберут себе.

Бывает, что у некоторых владельцев катализатор воруют с машин не только при согласованных работах по удалению сажевого фильтра, но и при каких-то других работах, требующих длительного нахождения машины в ремзоне. Например, приехал на ремонт турбины – уехал без катализатора.

Одним словом, ничего просто так удалять не надо. А если вдруг проблема всё-таки существует на самом деле, и штатный катализатор вышел из строя, его лучше не удалить, а заменить универсальным, который намного дешевле, но хотя бы позволяет пройти техосмотр и не получить титул дворового «вонючки». Понятно, что на халяву ничего заменить не получится, но и требуется такая замена редко. Намного реже, чем утверждают катализаторные мошенники.

За помощь в подготовке материала благодарим компанию Tuning.online – «Лаборатория Скорости» (СПб, ул. Химиков, д. 2, 8 (812) 385-50-82).

У вас есть катализатор?