Дам зимой вырезал катализатор крета

Катализатор Хендай Крета — это одна из самых слабых деталей данного автомобиля. Да чего уж там таить, катализатор на современных корейских авто — это как лотерея.

Многие из потенциальных владельцев уже осведомлены, что нейтралитический катализатор на Крета может выйти из строя в любой момент и на любом пробеге, даже если машина только что выехала из автосалона.

Но, к сожалению, большая часть владельцев, сталкиваются с проблемами с катализатором на Хендай Крета уже на совсем небольшом пробеге — от 2 тыс. км и выше. Но главная боль заключается не в самом катализаторе. Даже есть он рассыпался, то можно либо его удалить и ездить дальше, либо установить новый. Но дело не в нем, а том, что развалившийся катализатор может «потянуть» за собой мотор, который стоит куда больше денег. Именно поэтому большинство владельцев Креты принимают волевое решение — удалить катализатор, пока он не рассыпался и не нанес вред мотору.

Удаление катализатора Хендай Крета

Удалить катализатор Хендай Крета не составит особого труда. Главная проблема после удаления катализатора будет состоять в том, что без катализатора ЭБУ будет постоянно выдавать на приборную панель ошибку двигателя и избавиться от нее можно будет только с помощью перепрошивки компьютера. Но, об этом чуть позже.

1. Удаление катализатора выполняется на полностью остывшем моторе.

2. Первым делом открываем капот, накрываем переднюю часть накидками, чтобы не поцарапать ЛКП автомобиля.
3. Отсоединяем разъем и специальным ключом отворачиваем верхний кислородный датчик.
4. Далее спускаемся под автомобиль и демонтируем защиту двигателя, если она установлена.
5. Отворачиваем гайки крепления выпускного коллектора и вынимаем коллектор с катализатором через нижнюю часть автомобиля.

По демонтажу катализатора все закончено. Далее события могут развиваться по нескольким сценариям.

А. Часть людей просто выкрашивают старый катализатор из банки и устанавливают пустой коллектор на место. Это самая бюджетная и простая процедура, которая занимает минимум времени и денег. Но у нее есть и побочные эффекты. Во-первых, на панели приборов неизбежно загорается Check Engine. Даже если Вы смиритесь с этим и готовы ездить с горящей лампочкой ЧЕК, то можете в определенный момент пропустить реальную ошибку двигателя. Помимо этого, изменится звук мотора в худшую сторону.

Б. Если делать все правильно, то нужно снятый коллектор разрезать болгаркой, чтобы полностью удалить катализатор.

На в разрезанную банку устанавливаем пламегаситель, провариваем его сваркой и завариваем разрезанную банку. Это не спасет от ошибок двигателя, но установленный пламегаситель сохранит выхлопную систему от прогорания, а также уменьшит шум двигателя.

Далее мы идем еще по двум сценариям. Чтобы погасить ошибку ЧЕК, устанавливаем либо обманку Лямбда зонда, либо делаем перепрошивку ЭБУ. Перепрошивка делается с целью удаления из системы кислородного датчика. В дальнейшем после перпрошивки датчик не будет опрашиваться ЭБУ и ошибка по нему появляться не будет.

После того, как Вы определились с тем, как будете делать удаление катализатора Хендай Крета, и сделали все необходимое, можно собирать все на место.

Катализатор Хендай Крета 2.0 мало чем отличается от катализатора для двигателя 1.6 литра по принципу работы и устройству.

Но, все же отличия имеются. Даже по официальному каталогу катализаторы имеют разные артикулы. Давайте обратимся к каталогу запчастей, чтобы найти артикул катализатора Хендай Крета 2.0 литра. Переходим на сайт elcats.ru и выбираем интересующий нас автомобиль.

Для двигателя 2.0 литра нейтралитический катализатор имеет артикул 28510-2EBD0. Стоит такая деталь по экзисту от 46572р.

Да уж, деталь действительно не из дешевых. И никто не даст гарантии, что он не развалится через 10 тыс. км.

Дубликатов или аналогов у этой детали нет, поэтому Вы можете приобрести только оригинал.

Катализатор Хендай Крета 1. 6 купить

Примечательно, что катализатор Хендай Крета 1.6 имеет другой артикул. Даже по каталогу в пределах одной модели с двигателем 1.6 устанавливалось три вида катализаторов:

Давайте проценим каждый из них.

• 28500-2BRA0 — от 71071 руб.
• 28500-2BRA1 — нет в продаже
• 28500-2BSB2 — от 63256 руб.

Для покупки катализатора Хендай Крета можно воспользоваться либо розничными магазинами, либо онлайн сервисами.

Но, я бы не рекомендовал устанавливать новый катализатор вместо прогоревшего старого, так как нет гарантии, что новый катализатор не прогорит точно также, как и старый. Лучше купить пламегаситель и установить. Это будет и дешевле, и надежнее.

Пламегаситель вместо катализатора на Хендай Крета

Вы наверняка задумаетесь, а есть ли у пламегасителя на Хендай Крета недостатки или достоинства? Давайте разбираться.

1. Низкая цена.
2. Надежность.
3. Улучшение пропускной способности выхлопной системы, а следовательно улучшение динамических показателей автомобиля.
4. Уменьшение расхода топлива.

1. При установке пламегасителя слетает гарантия на автомобиль.
2. Увеличивается токсичность выхлопа.
3. Увеличивается шум работы мотора (не у всех).
4. Сложность установки (требуются сворочные работы).
5. Требуется перепрошивка ЭБУ.

Как Вы могли заметить, что минусов у пламегасителя гораздо больше, чем плюсов. Но все эти недостатки не такие значительные, как достоинства.

Удаление катализатора на Хендай Крета видео

Почему катализатор на Хендай Крета 1. 6 и 2. 0 такой проблемный?

Мы решили добавить еще одно видео, в котором подробно рассказано, почему катализатора на корейских авто такие хрупкие и ненадежные.

Гарантия на катализатор Хендай Крета

В завершении данного поста хотелось отдельно поговорить о гарантии на катализатор Хендай Крета. Так как данная деталь стоит немалых денег и очень часто выходит из строя, то дилер максимально снизил срок гарантии на этот узел. Гарантия на катализатор от производителя составляет всего 1 тыс. км пробега.

Далее, если Вы обращаетесь по гарантии с неисправностью этого узла, от будьте готовы к тому, что дилер спишет все на некачественное топливо, неправильную эксплуатации и т.д.

Если Вы настроены серьезно, то будьте готовы к длительным судебным разбирательствам, которые несомненно будут удовлетворены в пользу покупателя. Но нервов на это придется потратить немало.

На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем сайте.

Вопросы наших читателей

Кто знает, подскажет, накатал 13.000 думаю что с каталиком делать, признаков никаких но есть опасность, 2.0 АТ 2WD, кто что посоветует?

Владелец Hyundai Creta. 10 лет за рулем, 15 лет в автомобильной тематике!

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро. Проверить состояние катализатора не сложно. Для этого не обязательно его снимать с машины и разглядывать соты, достаточно провести проверку сканером. Например, с помощью Scan Tool Pro, с которым справится даже новичок

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.